Оголовок вентиляционной трубы на крыше

Вентиляция крыши для продления срока ее эксплуатации

Злейший враг, с которым ведёт ожесточенные бои каждый домовладелец – влага. Вода является условием благоденствия как для нас, так и для микроорганизмов и грибков, чьё разрушительное действие приводит к появлению гнили или плесени. Она способна проникать как снаружи в виде атмосферных осадков, так и изнутри в виде конденсата паров, являющихся продуктами жизнедеятельности человека. Чтобы продлить срок эксплуатации частного дома с отапливаемой мансардой, необходима вентиляция крыши, которая станет первым эшелоном борьбы с сыростью.

Задачи принудительной вентиляции

Создавая кровельный пирог дома с отапливаемой мансардой, опытные строители следуют принципам абсолютной герметичности, то есть располагают материалы в несколько слоев, да еще нахлёстывая друг на друга. Такая система гарантирует защиту от проникновения влаги и сохранение тепла внутри помещения. Однако, она же становится большим препятствием для вытяжки. Принудительная вентиляция кровли частного дома, смонтированная согласно требованиям СНиП, решает следующие задачи:

    Выводит нагретый воздух, насыщенный водными парами, образующийся в помещениях нижнего этажа в атмосферу. Без эффективной вытяжки он оседает на элементах стропильной конструкции в виде конденсата.

Обратите внимание! Согласно строительным нормам и требованиям СНиП мансарду по закону признают жилой, только если она оборудована системой принудительной вентиляции, а общая площадь вентиляционных отдушин составляет не менее 1/300 площади поверхности крыши.

Комплектация кровельной вентиляции

Принудительная вентиляция кровли подчиняется простому физическому закону – принципу конвекции. Благодаря ему более легкий, теплый воздух поднимается вверх, освобождая место для холодного атмосферного воздуха с большей массой. Для обеспечения вытяжки согласно требованиям СНиП необходимы:

  • Карнизные продухи, через которые под крышу с мансардой проникает свежий воздух с улицы. Продухи изготавливают из обычных пиломатериалов, прикрепляя их с небольшим зазоров или используют специальные устройства – софиты. Софиты – панели с частичной перфорацией из металла или пластика, через которые воздух легко проникает внутрь помещения.

Комплектация вентиляция отапливаемой и неотапливаемой мансардной крыши значительно отличается. Для нежилого чердака достаточно оставить два слуховых окна и карнизный продух. Для жилой мансарды требуется более сложная система из кровельных дефлекторов, конькового аэратора, карнизных продухов. Необходимое количество вентиляционных отверстий, рекомендованный СНиП, рассчитывают исходя из площади поверхности крыши, 1-2 шт. на 25 кв. м.

Кровельные дефлекторы

Для того, чтобы нагретый воздух выходил из мансардного помещения, а из кровельного пирога испарялась лишняя влага на скаты крыши устанавливают кровельные дефлекторы. Они состоят из следующих элементов:

  1. Корпус. Корпус большинства аэраторов напоминает бутыль, состоящую из двух частей. Нижняя часть корпуса монтируется в кровельный пирог на этапе его настила, а верхняя надевается после завершения работ. Диаметр корпуса обычно варьируется в пределах 30-50 мм.
  2. Защитный фильтр. Сетчатый или губчатый фильтр располагается внутри корпуса аэратора. Он необходим, чтобы защитить его от попадания мусора внутрь вентиляции и предотвращения заторов.
  3. Защитный зонтик. Зонтик надевают на оголовок трубы корпуса для защиты аэратора от проникновения влаги во время атмосферных осадков.
  4. Фланец. Силиконовый или резиновый фартук, обеспечивающий герметичность шва между дефлектором и кровельным пирогом. Опытные мастера отмечают, что более 90% протечек через крышу нового дома происходят из-за небрежного монтажа и недостаточной гидроизоляции кровельных элементов вентиляции.

Кровельные дефлекторы размещают на высоте 50 см от конька, то есть на верхней части крыши, чтобы теплому воздуху легче было выходить наружу. Средняя стоимость качественного дефлектора составляет 260-300 рублей. Учтите, что минимальное количество этих элементов вентиляции даже для крыши, площадь которой менее 25 кв. м, 2 штуки.

Правила размещения элементов вентиляции

Чтобы вентиляционная система крыши работала правильно, заставляя воздух циркулировать внутри мансардного помещения, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • Рекомендованная предписаниями СНиП высота вентиляционной трубы над крышей дома составляет 50 см.
  • Если труба располагается на расстоянии 50-150 см от конька, то она должна возвышаться над ним минимум на 50 см или выше.
  • Если вентиляционная труба размещается на расстоянии более 3 м от конька и находится ближе к карнизу, то ее высота должна быть такой, чтобы находится на одном уровне с коньком.
  • На плоской кровле труба должна возвышаться над поверхностью на 50 см или выше.

Лучше рассчитать и определить комплектацию вентиляции крыши перед началом кровельных работ, чтобы избежать ошибок и переделок, портящий эстетичный вид дома. Хорошо, если вы подберете все элементы из ассортимента одного производителя, оптимально дополняющие друг друга.

Качественно обустроенная вентиляция крыша защищает крышу от преждевременного разрушения, делает микроклимат внутри жилых помещений приятным для человека и рационально распределяет тепло. Ее монтаж обходится сравнительно недорого, особенно если учесть, сколько денег она сбережет за счет увеличения времени службы мансардной крыши и внутренней отделки.

Видео-инструкция

Высота вентиляционной трубы над крышей

Достаточно простой вопрос, как определяется по СНиП высота вентиляционной трубы над крышей, зачастую ставит в тупик даже уверенных в себе проектировщиков, что говорить о самодеятельных строителях, запланировавших переоборудование или капитальную перестройку своего жилья. Вопрос, между тем, далеко не праздный, так как от высоты вентиляционной трубы над крышей зависит основополагающая характеристика – ее производительность по объему перемещенного воздуха.

Чем регламентируется высота вывода вентиляции

Основной закон вертикальной трубы, неважно, вентиляционной или дымовой, гласит — чем больше высота устройства, тем выше тяга в трубе, Соответственно, большее количество воздуха выбрасывается системой за пределы крыши. Специалисты–проектировщики и большинство застройщиков в вопросе расчета высоты вентиляционной трубы над крышей ориентируются на несколько основополагающих документов:

  • СНиП №41-01-2003, п. 6-6-12, регулирующий подъем для дымовых труб;
  • СНиП № 2.04.05-91, определяющий проектирование конструкций вытяжных систем в старой редакции;
  • СП №7.13130.2009 – методические рекомендации и правила проектирования систем вентиляции и кондиционирования;
  • СНиП № 2.04.01 определяет уровень выхода вентиляции для канализационных стояков.
Читать еще:  Уклон крыши таблица

В последнем случае методика определения уровня установки вентиляционной трубы положениями СниПа расписана достаточно подробно:

  • На плоской кровле подъем вытяжной трубы, через которую осуществляется выброс канализационных газов, должен быть не менее 30 см;
  • Для скатной кровли высота стойки должна быть не менее 50 см от точки на кровле до среза трубы;
  • На крыше, поверхность которой используется для выполнения работ или перемещения, срез вывода системы вентиляции должен находиться над плоскостью кровли на уровне не ниже 300 см.

Вывод системы вентиляции канализационных стояков, согласно СНиПа, должен быть удален от окон и воздухозаборников на расстояние не менее 4 м, все достаточно просто и понятно, потому что речь идет о потенциально опасных для здоровья человека газах и испарениях.

Примерно такой же подход реализован в СНиП №41-01-2003 при изложении методики расчета высоты трубы дымохода над уровнем коньковой балки или горизонтом плоской кровли.

Разработчиками строительных норм и правил №41-01-2003 предложено при определении превышения вентиляционной стойки руководствоваться схемой для расчета дымоходов. С одной поправкой, если вентиляционная стойка установлена на одной линии с дымоходом с удалением до 3 м, они должны быть установлены на одном уровне.

Как определить необходимую и достаточную высоту вентиляционной трубы

Отсутствие отдельной методики для определения высоты трубы вентиляционной системы не означает, что подобный расчет не требуется, или он не нужен. Проще всего сделать вентиляцию по упрощенной схеме. Если следовать определениям СНиПа №41-01-2003, высота вентиляционного выхода должна быть:

  • На плоской кровле – не менее 500 мм;
  • Для скатной кровли срез вентиляционной стойки должен быть выше линии конька на 500 мм при удалении от конька не более чем на 1500 мм.

Вывод вентиляции может находиться на одной высоте с коньком, если удаление не превышает 3 м, в противном случае срез вентиляционной трубы не должен быть ниже условной линии, проведенной к горизонту вниз под углом 10 о . Если рядом находятся дымоход печного отопления, то дымовую и вентиляцию трубу необходимо поднимать выше среза дымовика.

Чтобы понять, насколько справедливо подобное приближение, можно выполнить приблизительный расчет производительности вентиляционного канала. Например, котел отопления на 16 кВт/ч производит около 140 м 3 продуктов горения, приток свежего воздуха обеспечивается выводным каналом дымохода сечением 200-220 см 2 .

Для того чтобы обеспечить требуемые 1,5-2 м 3 в час кратности смены воздуха для жилых помещений в 60 м 2 при высоте потолков 2 м, расход составляет 150 м 3 , то есть при определенных условиях размеры и высота установки дымовой и вентиляционной трубу примерно сопоставимы. Сравнение достаточно условно, но оно наглядно показывает, что методики, как минимум, сопоставимы.

Что влияет на производительность вентиляции

Существует еще один способ определить высоту трубы и, соответственно, превышение над кровельным покрытием крыши дома. Сделать это можно, используя формулу расхода воздуха в зависимости от перепада давления. Известно, что при подъеме на 12 м давление воздуха падает на 101 Па. Полученный результат будет справедлив только для идеальной вентиляционной системы с абсолютно гладкой внутренней поверхностью.

На самом деле для практического расчета параметров, высоты и сечения вентиляционного канала потребуется учесть несколько важных условий:

  • Скорость потока воздуха на высоте установки вентиляционной трубы;
  • Температура воздуха на улице и внутри помещения;
  • Форма сечения канала и качество поверхности по всей высоте воздуховода;
  • Форма крыши.

Практическим измерением можно получить расходный коэффициент С. От его величины и от разницы давления у земли и на высоте установки выводной вентиляционной стойки можно рассчитать реальный расход воздуха.

Или наоборот, зная С и известный расход воздуха, который должен будет перемещаться по воздуховоду для конкретного объема помещения, можно определить разницу давлений и, в итоге, уровень подъема вывода вентиляции.

Сделать такой расчет достаточно сложно, поэтому обычно используют рекомендации справочников по ремонту и проектированию систем вентиляции, в которых приведены приближенные зависимости расхода воздуха от вылета выводной трубы для различных вариантов конструкций крыш и выводов.

Рекомендации по определению высоты вентиляционной трубы на крыше никоим образом не касаются определения размеров воздуховода и тяги в воздушном канале. В нормативе есть только одна ссылка, которая требует, чтобы общая высота вертикальной части канала дымохода составляла не менее 5 м.

Вылет дымовой или вентиляционной трубы над кровельным покрытием устанавливается нормами СНиП по совершенно иным соображениям. Если посмотреть на рекомендованную СНиП схему установки выводов, то становится понятным, что срез вентиляционного и дымового канала должен находиться на уровне самых быстрых воздушных потоков. Чем выше скорость воздуха, тем сильнее тяга, и наоборот, – в штиль система вентиляции работает крайне неудовлетворительно.

Заключение

Если крыша плоская или имеет небольшой скат в 5-10 о , то высота вывода системы вентиляции не принципиальна, достаточно 400-600 мм. Для двухскатных систем с крутыми скатами необходимо следовать рекомендациям нормативов. Для многоуровневых конструкций со слуховыми окнами и сложными ломаными скатами, помимо следования рекомендациям нормативного документа, придется потратить время в поисках места, где воздушные потоки имеют наиболее стабильную скорость движения. В противном случае воздух будет перемещаться в воздуховодах рывками, гудеть и временами прекращать движение, что явно не добавляет комфорта. В этом случае необходимо устанавливать дополнительные резонаторы и увеличивать количество выводов вентиляции. Производительность шести выводов будет соответствовать двум огромным стойкам, а равномерность потока в 2-3 раза выше, если, конечно, все стойки равномерно распределены по площади ската, а не собраны одним пучком.

Читать еще:  Дом с верандой под одной крышей проекты

Вентиляция крыши для продления срока ее эксплуатации

Злейший враг, с которым ведёт ожесточенные бои каждый домовладелец – влага. Вода является условием благоденствия как для нас, так и для микроорганизмов и грибков, чьё разрушительное действие приводит к появлению гнили или плесени. Она способна проникать как снаружи в виде атмосферных осадков, так и изнутри в виде конденсата паров, являющихся продуктами жизнедеятельности человека. Чтобы продлить срок эксплуатации частного дома с отапливаемой мансардой, необходима вентиляция крыши, которая станет первым эшелоном борьбы с сыростью.

Задачи принудительной вентиляции

Создавая кровельный пирог дома с отапливаемой мансардой, опытные строители следуют принципам абсолютной герметичности, то есть располагают материалы в несколько слоев, да еще нахлёстывая друг на друга. Такая система гарантирует защиту от проникновения влаги и сохранение тепла внутри помещения. Однако, она же становится большим препятствием для вытяжки. Принудительная вентиляция кровли частного дома, смонтированная согласно требованиям СНиП, решает следующие задачи:

    Выводит нагретый воздух, насыщенный водными парами, образующийся в помещениях нижнего этажа в атмосферу. Без эффективной вытяжки он оседает на элементах стропильной конструкции в виде конденсата.

Обратите внимание! Согласно строительным нормам и требованиям СНиП мансарду по закону признают жилой, только если она оборудована системой принудительной вентиляции, а общая площадь вентиляционных отдушин составляет не менее 1/300 площади поверхности крыши.

Комплектация кровельной вентиляции

Принудительная вентиляция кровли подчиняется простому физическому закону – принципу конвекции. Благодаря ему более легкий, теплый воздух поднимается вверх, освобождая место для холодного атмосферного воздуха с большей массой. Для обеспечения вытяжки согласно требованиям СНиП необходимы:

  • Карнизные продухи, через которые под крышу с мансардой проникает свежий воздух с улицы. Продухи изготавливают из обычных пиломатериалов, прикрепляя их с небольшим зазоров или используют специальные устройства – софиты. Софиты – панели с частичной перфорацией из металла или пластика, через которые воздух легко проникает внутрь помещения.

Комплектация вентиляция отапливаемой и неотапливаемой мансардной крыши значительно отличается. Для нежилого чердака достаточно оставить два слуховых окна и карнизный продух. Для жилой мансарды требуется более сложная система из кровельных дефлекторов, конькового аэратора, карнизных продухов. Необходимое количество вентиляционных отверстий, рекомендованный СНиП, рассчитывают исходя из площади поверхности крыши, 1-2 шт. на 25 кв. м.

Кровельные дефлекторы

Для того, чтобы нагретый воздух выходил из мансардного помещения, а из кровельного пирога испарялась лишняя влага на скаты крыши устанавливают кровельные дефлекторы. Они состоят из следующих элементов:

  1. Корпус. Корпус большинства аэраторов напоминает бутыль, состоящую из двух частей. Нижняя часть корпуса монтируется в кровельный пирог на этапе его настила, а верхняя надевается после завершения работ. Диаметр корпуса обычно варьируется в пределах 30-50 мм.
  2. Защитный фильтр. Сетчатый или губчатый фильтр располагается внутри корпуса аэратора. Он необходим, чтобы защитить его от попадания мусора внутрь вентиляции и предотвращения заторов.
  3. Защитный зонтик. Зонтик надевают на оголовок трубы корпуса для защиты аэратора от проникновения влаги во время атмосферных осадков.
  4. Фланец. Силиконовый или резиновый фартук, обеспечивающий герметичность шва между дефлектором и кровельным пирогом. Опытные мастера отмечают, что более 90% протечек через крышу нового дома происходят из-за небрежного монтажа и недостаточной гидроизоляции кровельных элементов вентиляции.

Кровельные дефлекторы размещают на высоте 50 см от конька, то есть на верхней части крыши, чтобы теплому воздуху легче было выходить наружу. Средняя стоимость качественного дефлектора составляет 260-300 рублей. Учтите, что минимальное количество этих элементов вентиляции даже для крыши, площадь которой менее 25 кв. м, 2 штуки.

Правила размещения элементов вентиляции

Чтобы вентиляционная система крыши работала правильно, заставляя воздух циркулировать внутри мансардного помещения, необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • Рекомендованная предписаниями СНиП высота вентиляционной трубы над крышей дома составляет 50 см.
  • Если труба располагается на расстоянии 50-150 см от конька, то она должна возвышаться над ним минимум на 50 см или выше.
  • Если вентиляционная труба размещается на расстоянии более 3 м от конька и находится ближе к карнизу, то ее высота должна быть такой, чтобы находится на одном уровне с коньком.
  • На плоской кровле труба должна возвышаться над поверхностью на 50 см или выше.

Лучше рассчитать и определить комплектацию вентиляции крыши перед началом кровельных работ, чтобы избежать ошибок и переделок, портящий эстетичный вид дома. Хорошо, если вы подберете все элементы из ассортимента одного производителя, оптимально дополняющие друг друга.

Качественно обустроенная вентиляция крыша защищает крышу от преждевременного разрушения, делает микроклимат внутри жилых помещений приятным для человека и рационально распределяет тепло. Ее монтаж обходится сравнительно недорого, особенно если учесть, сколько денег она сбережет за счет увеличения времени службы мансардной крыши и внутренней отделки.

Видео-инструкция

Колпак или флюгарка – чем лучше защитить трубу на крыше

Хозяева, у которых в домах стоит печь или камин, обязаны правильно обустроить дымоход, так как от этого зависит и качество горения, и безопасность жильцов. Много вопросов вызывает наружная защита трубы от внешних факторов. Производители предлагают закрывать ее колпаками, дымниками, зонтиками, флюгарками и пр., причем на многих сайтах этими названиями подписаны однотипные конструкции. Разберемся, как на самом деле выглядит колпак на трубу дымохода, и чем он отличается от «собратьев».

Читать еще:  Самая дешевая кровля для крыши

Элементы для защиты труб

  • Колпак

В строительных справочниках колпаком называется жестяная накладка, которая закрывает сечение трубы и защищает его от осадков. Канал дымоходной шахты при этом никак не перекрывается. Колпак укладывают плашмя сверху оголовка, чтобы защитить от дождя и снега кирпичную кладку. Его ширина больше, чем ширина кладки, поэтому кирпич не намокает.

  • Зонтик

Для защиты металлических труб используют колпак с дополнительной конструкцией над ним. Это может быть зонтик или флюгарка. Зонт так назван за конусообразную форму, схожую со шляпкой гриба. Он создает защиту от попадания осадков внутрь шахты и при этом обеспечивает выход продуктов горения на 360 градусов. Зонт как бы парит над колпаком дымоходной трубы, соединяясь с ним 3-4 стойками. По-другому его называют козырьком.

  • Флюгарка

Флюгарка отличается от зонта тем, что служит не только для защиты от осадков, но и регулирует тягу. Она, как флюгер, способна вращаться под порывами ветра, препятствуя обратной тяге. Дым из флюгарок выходит только вдоль оси, а не на 360 градусов. Такие конструкции обычно ставят на сложных кровлях, где велика вероятность встречных потоков воздуха, идущих с противоположного ската.

  • Дефлектор

Еще один «представитель» из этой группы – дефлектор. Его задача – улучшить слабую тягу в печи, вызванную неудачным размещением, ошибками в монтаже или климатическими особенностями местности. При этом он также служит преградой для осадков, мусора и птиц.

Как видим, колпак – это самый простой из существующих элементов, задача которых – защитить дымоход от внешних факторов. К сожалению, в сети под этим названием продаются все вышеперечисленные конструкции, что вводит в заблуждение владельцев частных домов.

И последний термин – дымник. Его так назвали потому, что устанавливается элемент на оголовках дымовых труб и служит для их защиты. Таким образом, дымником можно назвать и колпак, и ветрозащитный зонт, и флюгарку, и дефлектор.

Чем лучше закрывать дымоход

В доме на кровлю выводятся вентиляционные и дымовые трубы. Для каждого вида требуется своя защита.

Защита дымового оголовка

Так, для печных и каминных оголовков МЧС и нормы СНиП запрещают использовать любые элементы, препятствующие прямому выходу дыма. Но если МЧС настаивает на этом категорично и не принимает дома с неправильной защитой дымохода, то в СНиП делает оговорку: колпаки и иные элементы могут быть при условии, что нет препятствий для выхода дыма. А как сделать правильно – нормы не уточняют.

Специалисты на строительных форумах утверждают, что флюгарки и дефлекторы были созданы как спасательный круг для решения проблемы слабой тяги. При строительстве дымоходов во многих домах нарушаются нормы вывода трубы, ее место на кровле, что приводит к некачественному горению. Только если невозможно «реанимировать» саму шахту – начинают исправлять ошибки с помощью установки дополнительных элементов, улучшающих тягу. Поэтому в домах с нормальным дымоходом такие элементы не используют.

Неопытные хозяева с целью защиты шахты от осадков и птиц нередко ставят зонтики без видимой на то причины. Но они не учитывают, что металлический зонт стоит на открытом пространстве, обдуваемый всеми ветрами. Когда печь или котел работают – продукты горения, среди которых и пары воды, выходят на крышу и попадают прямо на внутреннюю часть холодного зонта. Образуется конденсат, который постепенно стекает вниз, а на морозе застывает сосульками. Наледь начнет перекрывать свободный выход дыму, и тот частично вернется в помещение, отравляя угарным газом воздух.

Дефлектор также имеет свойство образовывать конденсат, но кроме этого, его конструкция ускоряет засор труб. Снизу дефлектор начинается куском голой трубы (примерно 20 см), внутри которой конденсат смешивается с копотью и образует плотное вещество почище клея. Оно постепенно забивает внутреннее пространство, как пробка, перекрывая свободный выход дыму.

Проблема флюгарки – ее может заклинивать, если хозяева периодически не будут чистить металл от копоти, ржавчины и пр. А неправильно повернутая флюгарка повторяет вышеперечисленные минусы зонта и дефлектора.

Таким образом, наилучшим вариантом защиты трубы дымохода будет обычный колпак, чертеж которого можно увидеть на картинке выше.

Если же дымоход сделан из металлической утепленной трубы круглого сечения, то для нее используют фартук колпак. Его натягивают сквозь трубу до кровли и герметизируют, защищая таким образом место выхода дымохода от осадков.

Защита вентиляции

На вентиляционные трубы можно ставить колпаки с любыми «прибамбасами» – зонтиками, защитными решетками и пр. Этого требует СНиП. В вентиляцию часто попадают птицы, мусор, и достать их оттуда сложно. Обычный колпак-накладка в этом случае не годится. Для защиты вентиляционной шахты обязательно должен быть установлен козырек.

Независимо от того, какой защитный элемент вы установите на трубах, нужно раз в год, а при сильных морозах – 2 раза в месяц, осматривать систему и своевременно удалять сажу, наледь и мусор. Только так вы обеспечите полную безопасность себе и близким.

Рекомендуемые видео

Печальные последствия зонта на дымоходе

Как выглядит настоящая флюгарка

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector