Как правильно пропенить пластиковые окна

Как правильно запенивать окна и откосы

Герметизация пластикового окна с применением полиуретановой пены считается ответственным процессом установки окна, поэтому он должен выполняться путем четкой последовательности определенных действий.

Монтажная пена имеет свои особенности, и правильное ее использование во время установки окна обеспечивает необходимую теплоизоляцию, защиту от шума и погодных условий. Некачественная герметизация сокращает срок эксплуатации пластикового окна из-за возможных перекосов и провисаний.

В отдельных странах Европы считается неподобающим использование полиуретанового утеплителя, чтоб запенить откосы для окна, поэтому там отдают предпочтение силикону или строительным растворам.

На самом деле силикон не выдерживает сильных морозов, что приводит к промерзанию окна из пластика и образованию плесени на проёмах, в то время как полиуретановая пена способна обеспечить лучшую теплозащиту. А использование минеральной ваты и пакли во время установки окон вообще неприменимо. Таким образом, запенить окно ПВХ с применением пенных полиуретановых утеплителей в странах с очень холодными зимами является идеальным вариантом.

Ошибочно считать основной причиной промерзания пластикового окна запенивание монтажным герметиком больших зазоров между проемом и окном, скрывая, таким образом, ошибки замерщика. В действительности теплопроводность пены ниже в несколько раз, по сравнению с окнами из пластика, что повышает теплоизоляцию в такие же разы, если правильно запенить окно.

На качество полиуретанового шва влияет совмещение ряда причин, что иногда может привести и к отрицательным последствиям. Сюда относится качество полиуретановой пены и тщательное взбалтывание баллончика перед применением, выдавленный объем пены, уровень влажности оконного проема и воздуха, температура баллона. Оконный проем должен быть полностью запенен, без сквозных дыр. Шов на срезе – гомогенный, мелкопористый, без пустот. Поверхность пены при надавливании должна расправляться, не крошится и не хрустеть.

Важным признаком является качественное сцепление пены с соприкасающейся поверхностью, что позволяет пене при любых погодных условиях выдерживать температурные нагрузки.

Схема монтажного шва

Состав баллона полиуретанового герметика состоит в большей части из полиуретана, вспенивающего вещества – диизоцианата и других компонентов, которые для лучшей сохранности не смешиваются между собой. Верхним слоем баллона является газ, вытесняющий эти компоненты наружу. Поэтому очень важно, чтоб компоненты баллона постоянно были тщательно перемешаны между собой.

Процесс действия полиуретанового утеплителя такой. Бытовая или профессиональная пена при выдавливании газом выходит во вспененном виде, после чего полиуретан, вступая в химическую реакцию с диизоцианатами, повторно расширяется в несколько раз, если это бытовая пена. При этом мягкая корочка, которая образовывается на поверхности пены, не дает ей растекаться.

С наступлением холодов вы можете увидеть, что из щелей недавно установленного пластикового окна слегка поддувает холодный воздух. Идеальным решением в таком случае станет установка нащельников, о их разновидностях и применении читайте в нашей статье. Зимой также остро возникает вопрос с проветриванием, решением может быть либо установка оконного ограничителя, либо монтаж приточного клапана, например, Аэрэко.

На полное застывание полиуретанового утеплителя возможно понадобится двое суток, и оно сопровождается усадкой герметика на 50% при использовании бытовой пены и до 7% при использовании профессиональной, выдавленной через пистолет-дозатор.

Довольно сложно установить количество пены для заполнения требуемого объема после вторичного расширения. Недостаточно залитый объем пены в проём станет причиной промерзания окна и перекоса откосов, а его излишество – к искривлению подоконника или отслоению пароизоляционной ленты.

Для каждого сезона года используется соответствующая пена. Летний полиуретановый герметик рассчитан на применение при температуре от 5 градусов, а зимний – до -10°C. Всесезонная монтажная пена работает в более широком диапазоне температур, где-то от -10°C до +40 °C.

Этапы работ при запенивании окна

1. Увлажнение поверхности стен и проема

Влажность воздуха имеет большое значение в процессе полимеризации пены. Это влияет на правильную реакцию между ее компонентами, улучшает адгезию, избавляет от проседания пены. Помимо этого, увлажнение содействует формированию мелкопористой основы пены без пустот.

Перед запениванием стенки проема в обязательном порядке увлажняют простым пульверизатором для воды. Распыление попадает на необходимую площадь, оставляя сухими места откоса, к которым будет клеиться пароизоляционная лента. Главное не переборщить с увлажнением. Тонкие стены мелкопористой пены не способны выдержать давление выталкивающего газа. Он быстро испаряется, пена оседает, и в итоге появляются пустоты.

Следует учитывать, что по причине низкой абсолютной влажности увлажнять откос в холодный сезон намного важней, чем в теплое время.

2. Наружная гидроизоляция шва

Несмотря на то, что пена является отличным теплоизолятором, она пропускает влагу и разрушается под прямыми солнечными лучами. Таким образом, она нуждается в дополнительной защите – наружной гидроизоляции и внутренней пароизоляции швов окон. Это позволит герметично запенить окна на зиму.

Для наружной гидроизоляции используют предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ) или паропроницаемую гидроизоляционную ленту.

ПСУЛ клеится на лицевую сторону рамы без натягивания и нахлеста, плотно встык по бокам и вверху до установки рамы в проём. Обклеенное пластиковое окно аккуратно вставляется в проём, чтоб не сдвинулась лента. Важно проследить, чтоб ПСУЛ полностью расширилась до запенивания шва полиуретановой пеной.

Паропроницаемая гидроизоляционная лента клеится под отливом. Отрезается по длине окна с запасом для заведения под внешние откосы. Если недостаточно ширины для закрытия монтажного шва, отрезается такой же длины лента и приклеивается к первому отрезку с нахлестом в 20-30 мм.

3. Внутренняя пароизоляция швов

Поверхность рамы и откосов необходимо очистить от строительной пили. Осыпающуюся поверхность следует обработать грунтовкой.

Пароизоляционная лента сделана из алюминиевой фольги и бутилкаучука с нанесением одного или двух слоев клея, закрытыми бумажными полосками. Это придает ей эластичности. Одна сторона ленты может иметь нетканую основу для лучшего сцепления со штукатуркой. Разнообразие ширины ленты позволяет обеспечивать надежную пароизоляцию швов любого размера.

Лента клеится узким клеевым слоем по всей длине оконной коробки плотно, без разрывов и отслоений. Второй край пароизоляционной ленты остается не приклеенным.

4. Запенивание швов

Чтоб правильно запенить окно, пенный баллон нагревается до указанной температуры в инструкции, интенсивно встряхивается вверх-вниз раз 20. Также нужно часто встряхивать его во время работы.

Пеной заполняется зазор между оконным профилем и откосом, при этом отодвигается свободный край ленты, чтоб не испачкалась. Щели боле 60 мм заполняются пеной в несколько слоев с промежутком в 10 мин. За это время она немного подсыхает. Перед следующим слоем осуществляется увлажнение.

Принцип, чем больше, тем лучше в запенивании окна не действует, потому что толстый слой пены с течением времени под тяжестью собственного веса может выпасть из проёма или будет плохо вбирать влагу.

Второй конец пароизоляционной ленты приклеивается на увлажненную поверхность монтажной пены. Лучше ее клеить к проёму по сырой пене, таким образом, чтоб была преднатянута. Расширяясь, монтажная пена приклеится к ленте и немного выровняет ее, что облегчит оштукатуривание откосов.

Схема монтажа подоконника

Особое внимание необходимо уделить угловым соединениям пароизоляционных лент. Они обязаны быть герметичными.

С помощью таких простых правила, можно легко и правильно запенить окно и откосы, при этом достигая наибольшего эффекта от пены.

Правильное запенивание при монтаже окон ПВХ

Как ни странно, но использование пены во время монтажа окна практикуется далеко не повсеместно. Более того, считается признаком непрофессионализма и желанием исполнителя скрыть дефекты замерщика или самого монтажника. Это характерно для стран с теплым климатом.

Однако в условиях климата российского использование пены не только крайне желательно, но и совершенно необходимо. Ведь при этом обеспечивается должная теплоизоляция на стыке между рамами и стенами. Но со своими функциями пена справляется успешно лишь при соблюдении всех технологических тонкостей во время ее нанесения.

Сложно отразить весь наш опыт и качество наших услуг на сайте. Каждый случай индивидуален, поэтому не тратьте время на поиски, лучше задайте ваш вопрос напрямую!

Сориентируем по услугам, срокам и ценам по телефону – оставьте ваш номер ниже по кнопке “Заказать звонок”.

На правильность распределения пены может повлиять очень много случайных факторов: степень увлажнения стены, влажность воздуха в момент нанесения, тип пистолета, квалификация мастера, тип самой пены, температурный режим; температура баллона, взбалтывание баллона перед применением… И учесть все эти факторы порой бывает очень непросто. Так что важно доверять работы по запениванию только действительно грамотным профессионалам своего дела.

Принцип работы пены

Сама пена состоит из нескольких компонентов, каждый из которых «отвечает» за что-то свое. Все бы ничего, но только нужно всегда помнить, что эти компоненты не имеют свойства перемешиваться друг с другом во время хранения баллона. Вот почему крайне важно обеспечить перед нанесением тщательное встряхивание баллончика. Для этого нужно обязательно перевернуть его вверх дном и раз 30 энергично встряхнуть. Также нужно и во время самой работы периодически встряхивать баллон, чтобы компоненты не успели отстояться и находились в постоянно смешанном состоянии.

Сразу во время вылета пенообразующей массы из сопла начинается так называемое первичное расширение. Происходит это за счет смешивания химических веществ с кислородом. Затем наступает фаза вторичного расширения – смешиваются диизоцианаты и полиуретан. При этом бытовая пена расширяется примерно в два раза, а профессиональная – только на 50%.

Хорошая пена при этом не растекается, а только надувается, так как снаружи сразу образуется твердая тонкая пленка, предотвращающая ее растекание. Пленку протыкать крайне нежелательно, чтобы не было образования так называемых свищей внутри массы после ее высыхания. Сам же процесс полимеризации продолжается до двух суток. При этом пена постепенно уменьшается в объеме – происходит ее «усадка». Процент усадки хорошей пены, распыленной через пистолет, а не через комплектную пластмассовую трубку, должен составлять не более 7%.

Как правильно запенивать окно

Безусловно, для запенивания окон и дверей нужно применять только профессиональную пену. Ведь бытовая расширяется в 2 раза, как уже отмечалось, а затем стремительно сжимается. Из-за этого достаточно трудно рассчитать полный объем необходимого количества пены. А еще при этом велик риск деформации конструкции. К тому же, распыление через трубку крайне неудобно. Желательно применять для этих целей специальный пистолет.

Хотя профессиональная пена и менее подвержена зависимости из-за изменения влажности воздуха, данный фактор также следует учитывать. И перед нанесением пены обязательно сбрызгивать водой скрепляемые поверхности. Кроме того, это позволит улучшить сцепление пены с самой поверхностью и будет способствовать ее более равномерному распределению по объему.

Увлажнение нужно проводить не только во время жаркой погоды, но и вообще – в любую погоду. На стадии полимеризации (отвердевания), по возможности, следует исключить колебания влажности окружающей среды. Но важно и не переусердствовать – чтобы не допустить образования лужиц.

При зазорах больше 6 см пена наносится в несколько приемов – на 2-3 слоя. Если все сделать только одним слоем – под собственным весом пена попросту осядет вниз.

Влияет и на пенообразование время года. В принципе, для каждого сезона выпускается свой вид пены, так что можно просто прочитать на баллоне, для каких условий предназначена она.

Общие советы можно свести к следующему:

• пользоваться только профессиональной пеной и специальным пистолетом;
• тщательно встряхивать баллон перед применением;
• обязательно увлажнять скрепляемые поверхности;
• исключить на время засыхания температурные колебания и колебания влажности;
• использовать пену, предназначенную для своего времени года.

Как правильно установить пластиковые окна

Как правильно установить пластиковые окна

Большая часть работ при самостоятельном монтаже окна уходит на подготовительные работы и разметку, без которой качественно и ровно установить любые окна, в том числе и пластиковые не получится.

Итак, о том, как правильно установить пластиковые окна и будет рассказано в данном обзоре.

Как правильно установить пластиковые окна

Установка пластиковых окон начинается с демонтажа старых окон и рам. Исключением в данном случае является монтаж окон в новые оконные проёмы, которые, как правило, на зиму в недостроенном доме закрываются полиэтиленовой пленкой или кусками фанеры. В таком варианте, достаточно содрать пленку или фанеру, после чего можно приступать к монтажным работам.

Но это только при первичном монтаже окон. Когда же производится замена старых деревянных окон на пластиковые изделия, то без демонтажных работ, увы, не обойтись. Для этого потребуется сначала вынуть рамы из оконных луток, а затем добраться и до них самих. Проще всего выломать оконные лутки, используя для этого толстый металлический лом.

Если же старые окна нужно сохранить для дальнейшего использования, то придётся убрать раствор и другой строительный мусор между лутками и оконным проёмом. Затем нужно найти крепёж, которым лутки прикреплены к откосам, чаще всего это гвозди. Бывает и такое, что при установке старых окон не использовался вообще никакой крепёж, тогда достаточно будет просто расшатать лутки и вытянуть их из оконного проёма.

Инструкция по установке пластиковых окон

Ну вот, когда старые деревянные окна демонтированы, а оконный проём очищен от строительного мусора, можно приступать к установке пластиковых окон. Для этих целей следует вооружиться (если стены из бетона или кирпича):

1. Перфоратором и буром диаметром на 8 мм;
2. Шуруповёртом или электродрелью;
3. Молотком;
4. Уровнем;
5. Строительной рулеткой;
6. Саморезом по дереву и пластмассовыми дюбелями.

Процесс установки пластиковых окон начинается с разметочных работ. Конечно, здесь подразумевается, что окна уже выбраны и куплены по размерам оконного проёма и их осталось только водрузить в него и надёжно зафиксировать.

Здесь важно учитывать ширину подоконника, чтобы после установки пластикового окна не получилось так, что подоконник оказался большим и выпирает наружу или напротив, слишком коротким и между ним и окном имеется некоторое расстояние. Поэтому, сначала необходимо прикинуть подоконник, а уж затем делать отметки расположения окна в оконном проёме.

Далее необходимо подготовить само пластиковое окно к установке. Для этого в комплекте с ним должны идти металлические пластины и саморезы по металлу. Здесь без шуруповёрта или электродрели не обойтись, поскольку прикрутить монтажные пластины к раме пластикового окна обычной отвёрткой и вручную не получится.

После того как монтажные пластины прикручены к раме пластикового окна, можно устанавливать последнее (окно) в оконный проем по сделанным ранее отметкам и выставлять чётко в вертикальном положении, используя для этого строительный уровень. Без рулетки тут также не обойтись, поскольку ею замеряют одинаковое расстояние от углов внутренних откосов до самого окна.

Когда окно выставлено по уровню, необходимо отжать монтажные металлические планки к откосам и сделать отметки, где нужно пробурить отверстие под пластмассовый дюбель. Далее подобную процедуру проделывают с каждой пластиной, не забывая при этом надёжно закреплять её к стене посредством дюбелей и саморезов.

Запенивание окон и отделка откосов

Как только окно надёжно зафиксировано в проёме, нужно избавиться от щелей. Для этого используется монтажная пена. Очень важно выбрать и купить монтажную пену по тому сезону, в который производится установка пластикового окна. Для зимы есть зимняя монтажная пена, а для лета — летняя.

Что нужно учитывать при запенивании окон? Самое главное это смочить поверхность откосов, на которую будет наноситься монтажная пена. То есть, другими словами, здесь не допускается пыли, поскольку монтажная пена может плохо пристать к внутренним поверхностям окна и к откосам тоже.

Запенив окна, нужно выждать некоторое время на то, чтобы монтажная пена полностью засохла. Сроки высыхания монтажной пены могут значительно варьироваться, всё зависит от температуры окружающего воздуха, его влажности и качества самой монтажной пены.

После высыхания пены её выступающие участки необходимо срезать острым ножом. Ну а дальше, можно приступать к отделке оконных откосов. На сегодняшнее время отделка оконных откосов может быть выполнена различными стройматериалами. Какими именно, и как происходит этот процесс, можно всегда прочитать, перейдя по ссылке выше.

Утепление пластиковых окон.

Янн:- В сильные морозы ,на нижних углах окон ,образуется лёд.Стеклопокет тройной,значит промерзает профиль . Ни кто не пробовал ,заполнить пеной профиль окон?

Янн написал :
на нижних углах окон ,образуется лёд.

Лед образуется на стекле или на профиле?

Янн написал :
Стеклопокет тройной,значит промерзает профиль .

Если лед не стекле, то дело не в профиле.

Янн:- Стеклопакет, тройной. Внутри стёкла сухие.

2Янн
Слабое место с/пакета — металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами.
Своеобразный мостик холода.
Обращайтесь к изготовителю.
Если на гарантии, требуйте замены с/пакета, говорят, что есть с/пакеты с неметаллическими дистанционными рамками.

пы.сы. У нас морозы были до -35, ничего не промерзало.
В любом случае, у вас недостаток тепла (поток теплого воздуха от батарей), которое должно обогревать внутреннюю поверхность окна.

Samar написал :
В любом случае, у вас недостаток тепла

Янн :- Тепла , ну просто завались.Частный дом ,АГВ.

Samar написал :
Слабое место с/пакета — металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами

Думаю как раз эту проблему и решить ,запенив полости.Сложности не вижу. Да и по цене копейки.Рамы менять ,морока.

Янн написал :
Цитата:
Сообщение от Samar
Слабое место с/пакета — металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами
Думаю как раз эту проблему и решить ,запенив полости.Сложности не вижу. Да и по цене копейки.Рамы менять ,морока.

Интересно, как проблему высокой теплопроводности алюминиевой рамки СТЕКЛОПАКЕТА можно решить путем запенивания полостей профиля РАМЫ?

А на верхних и боковых значит не образуется? получается что окно собрано из разного профиля. в самом низу возле подоконика нет доступа тёплого воздуха от батареи. профиль и стекло не подогреваются, холодный воздух стекая с окна вниз отсекает тёплый от батарей. поставьте вентилятор и всё исчезнет, поставьте вент решётки в подоконник. сфоткайте окна и батареи, можно будет тогда говорить конкретней..
в соседней ветке советы те же самые.

Не бывает так, чтобы рама была холодней стеклопакета. Лед может образоваться по разным причинам: высокая влажность в комнате — недостаток вентиляции; низкая температура в комнате; отсутствие тока воздуха в зоне, где появляется лед; промерзающий стеклопакет — если был приобретен пакет с недостаточными характеристиками; продувание из-за дефекта при установке окна или проблем с герметичностью самого окна, но последнее вряд ли.

Но все это можно легко поправить, надо только найти причину.

ssolovov написал :
Интересно, как проблему высокой теплопроводности алюминиевой рамки СТЕКЛОПАКЕТА можно решить путем запенивания полостей профиля РАМЫ?

Никак. Кроме того, и решать ее не нужно из-за мизерности потерь энергии. Кроме того, пенить там ничего нельзя — разопрет!! А потом будет еще и гнить.

E-user написал :
Не бывает так, чтобы рама была холодней стеклопакета

Янн:- Сварите раму из уголка и посмотрите что холоднее :- Стеклопакет или рама и где будет лёд.

ssolovov написал :
Интересно, как проблему высокой теплопроводности алюминиевой рамки СТЕКЛОПАКЕТА можно решить путем запенивания полостей профиля РАМЫ?
________________

Рама пластиковая . Теплопроводность пены ,наверно меньше чем воздуха.Или я заблуждаюсь?

Янн написал :
Цитата:Сообщение от Samar
Слабое место с/пакета — металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами

Думаю как раз эту проблему и решить ,запенив полости.Сложности не вижу. Да и по цене копейки.Рамы менять ,морока.

Можете пояснить зачем внутренние полости заполнять пеной, если они для этого не предназначены изначально?

Вот картинка на которой показан мостик холода.
P.S. Ещё у вас могут обмерзать углы по профилю, ну это в районе армировки и крепления петель, такое тоже бывает.
Профиль не должен промерзать, его полости (спереди) предназначены для слива конденсата.
Может они забились водой и замерзли?
Проверьте прилегание резинок, на углах могут быть гофры и щели, если сифонит, то тоже обычно в районе петель, либо между зацепов.

Присоединюсь к вопросу: пока не «замерзает»-на улице 0+3, но уже «потеет».Потеет по периметру-на сантиметр от штапика . Сифонит уплотнитель штапика (сомневаюсь) или всё таки мостик холода? Если последнее, то нахрена тогда пласт. стеклопакет? Причем не самый дешёвый-двойной Шуко 70?
Уточню: окно — 3,05m в длину, под ним, пока без подоконника (ничто не перекрывает тепл. поток) Global350-2m ! «Жарит» отменно! Но — шпатлевать ещё не закончили, влажность высокая.Может из-за этого? «Приточка» собирается, но ещё не работает. Надеюсь с её помощью победить эту проблемку.

kolyma70 написал :
. Сифонит уплотнитель штапика (сомневаюсь)

Легко проверить:
Если бумажка (купюра) или картонка (пластиковая карточка) пролезают под уплотнителем — неправильно подобран уплотнитель или с/пакет сделан в минус. У меня с/пакет (на глухой створке) болтается, но пока не беспокоит.
Надо пригласить оконсчиков разбираться с ними.

kolyma70 написал :
Но — шпатлевать ещё не закончили, влажность высокая

Лед образуется вследствии перехода парообразной влаги в жидкое состояние, а затем уже в твердое.
Вывод — температура на поверхности стеклопакетов — ниже ноля градусов. Нижняя часть у окон (т.н. «краевые зоны») — самая «проблемная» в плане выпадения конденсата со всеми вытекающими.
Факторы, влияющие на температурный режим краевых зон:

1. Отток тепла по дистанционным рамкам (спэйсерам). Он может быть обусловлен: материалом из которого изготовлены дистанционные рамки; местом расположения рамок; типом соединения стекла с рамками.
   2.Отток тепла по герметизирующей мастике.
   3.Охлаждение торца стеклопакета.
   4.Конвекция внутри стеклопакетов. Влияние этого фактора на нижнюю часть окна обусловлена вязкостью газов и размерами воздушных прослоек.

Samar написал :
говорят, что есть с/пакеты с неметаллическими дистанционными рамками.

Действительно — есть. Помимо традиционной металлической рамки, есть: Swiggle Strip, TPS(Thermo Plastic Spacer), Super Spacer, Thermally Broken SB (рамка с термовставкой), рамка из твердого ПВХ (практикуется в «БФК»), Duraseal, InsulEdge.

Применение вместо традиционной дистанционных рамок из твердого ПВХ, Super Speiser, ТPS и т.п., позволяет существенно улучшить температурный режим стеклопакетов в краевых зонах.Одним из решающих факторов, влияющих на температурный режим краевых зон стеклопакетов, является конвективный теплоперенос в межстекольном пространстве.
Варьирование шириной воздушных прослоек стеклопакетов, заполнение межстекольного пространства инертными газами с низкой теплопроводностью и большой вязкостью — безусловно дает положительный эффект, но наилучшие результаты достигаются при использовании дистанционных рамок с дополнительным вертикальным разделителем («псевдокамерой») в краевой зоне.
Все это детально изучил и описал г-н Кривошеин (СибАДИ г.Омск) в своей работе «Улучшение температурного режима современных окон в краевых зонах»

Samar написал :
зачем внутренние полости заполнять пеной, если они для этого не предназначены изначально?