Как вырезать окно в деревянном доме

Как выпилить окно в деревянном доме – подготовительный и основной этап работ

Всем известно, что древесина легко поддается обработке. Но не все до конца понимают, как выпилить окно в деревянном доме, чтобы не нарушить его геометрию. На самом деле, все достаточно просто, но нюансы и некоторые секреты узнать потребуется. Необходимо правильно выбрать место для проемов, определиться с размерами, чтобы обеспечить требуемую освещенность, но, в то же время, не ослабить тепло- и звукозащиту внутренних помещений. Довольно часто срубы возводят цельными, без каких-либо отверстий в стене, а вырезают их уже после усадки бревенчатого строения. В других случаях владельцы могут задуматься о перепланировке комнат уже в процессе эксплуатации дома или после его покупки. И здесь опять поднимается вопрос о выпиливании проемов.

Подготовительный этап

Для начала следует определиться, где именно нужно расположить окна. Со стороны помещения подоконник должен находиться над уровнем чистового пола примерно на высоте 80-90см. Но это стандартный размер, а индивидуально он может устанавливаться и выше, и ниже. Здесь следует учитывать несколько составляющих:

  • эстетическую;
  • рациональную;
  • функциональную.

К примеру, если придвинутая к проемам мебель просматривается со стороны улицы, то это выглядит не красиво. Поэтому подоконники делают чуть выше уровня напольных шкафов, а простенки – чуть шире. В предбанниках и раздевалках окна располагают в верхней части стены, а в просторных холлах их можно разместить и на 40-50см выше пола. Но в этом случае нужно будет позаботиться о безопасности окружающих, особенно детей, которые с удовольствием взбираются на подоконники.

Сам проем в деревянной стене вырезают по размерам чуть больше оконного блока. При этом опираются на следующие требования:

  • по ширине проем должен быть больше окна на 7 см с каждой стороны – в общей сложности на 14см. Обсадная коробка займет по 5см, остальные 2см заполнятся монтажной пеной;
  • нижний уровень проема снижается на 5см – подоконник займет 4см и монтажная пена – 1см;
  • верхний уровень проема поднимается примерно на 10см – принимается во внимание дальнейшая усадка сруба, происходящая постепенно в течение нескольких лет после установки коробки, а также толщина перекладины обсадного короба и слой монтажной пены.

На разметку проема может повлиять диаметр венцовых бревен. Устойчивость и надежность конструкции обеспечит врезка обсадки в нижнее и верхнее бревно как минимум на половину, а то и на две трети размера его поперечного сечения. Окно, в этом случае, будет максимально защищено от различных деформаций. Часто габариты проемов подгоняют под типовые размеры оконных блоков с учетом обсадного короба.

Как и чем вырезать проем

Есть два основных способа, как выпилить окно в деревянном доме. Оба они широко используются, а выбираются, исходя из конкретных условий.

Классический вариант предусматривает оформление проема в готовой глухой стене после усадки сруба или на этапе перепланировки дома. В первом случае заранее намечают примерное расположение окна для того, чтобы на данном участке не монтировать нагели. Они все равно будут удаляться, поэтому приложенные усилия окажутся совершенно напрасными. После усадки сруба разметку «освежают», корректируя вертикальность линий отвесом, а горизонтальность – строительным или лазерным уровнем. Не лишним будет проверить и четкость углов. При перепланировке ждать никакой усадки не требуется.

От тщательности нанесения разметочных линий на стену зависит быстрота установки обсадной коробки и оконного блока.

Выпиливают проемы под окна с помощью бензо- или электропилы, если электрическая сеть находится в зоне доступности. Нередко после вырезания отверстия в деревянной стене венцы начинают немного сдвигаться. Оставлять без внимания подобную ситуацию не следует. Нужно с обеих сторон ограждения выставить прочные вертикальные бруски или металлические полосы, надежно стянув их болтами. Демонтировать поддерживающие планки рекомендуется только после монтажа обсадной коробки.

Второй вариант оформления оконных проемов предусматривает выпиливание отверстий в процессе укладки венцов. В этом случае расчетную площадь проема увеличивают примерно на десять процентов, с учетом усадки сруба. Нюанс здесь заключается в расположении в средней части будущего окна одного-двух бревен. Их оставляют в проеме в качестве распорок с шагом в 3-4 венца. При этом, посредством деревянных нагелей цельные и срезанные бревна скрепляют между собой на расстоянии от края откоса примерно 40-50см. Такая хитрость помогает избегать искривления стен в процессе усадки строения. Через год-полтора вспомогательные участки бревен выпиливают.

Последний метод дает возможность экономии основного материала. Эффект особенно заметен, если в доме находится много окон. Но здесь присутствует существенный минус. Дело в том, что спрогнозировать, как пройдет усадка сруба, никто не сможет. Поэтому через год, и даже через два, проем может оказаться значительно больше требуемого. Подобные ошибки устраняются сложно, так как качественно заделать огромные щели получается не всегда. В связи с этим, многие застройщики предпочитают останавливаться на первом варианте выпиливания окон.

Хотелось бы упомянуть еще об одном очень важном моменте. После того, как будут вырезаны оконные проемы, торцы бревен обязательно следует обработать антисептическими составами, предназначенными для пропитки торцов. Они обладают особыми свойствами, позволяющими защитить древесину от неравномерной усушки и, в то же время, не создающими непроницаемой пленки.

На следующем этапе работ приступают к установке обсадной коробки и непосредственному монтажу окна с подоконником. В завершение, щели заполняют монтажной пеной, устанавливают откосы и отливы.

Как самому выпилить окно в деревянном доме из сруба

Проблема оконных и дверных проёмов возникает при строительстве любого дома из дерева: технология их подготовки отличается от создания проёмов в кирпичной или газобетонной кладке, и важно ответственно подойти к этому процессу. Выпиливание окон в срубе можно проводить после сборки или уже на стадии строительства. Рассмотрим подробнее каждый вариант подготовки оконных проёмов и технологию последующей установки в них обсадной коробки.

Читать еще:  Сервисная служба по обслуживанию пластиковых окон

Работы в собранном доме

Выпиливание проёмов для окон в срубе считается традиционной технологией: раньше лес как строительный материал ценился не особенно высоко, поэтому сначала собирали цельный сруб, а уж потом в нём делали двери и окна. Сегодня такой способ применяется относительно редко, и всё же он иногда встречается.

Делается это следующим образом:

  1. Ещё на этапе сборки стена размечается, чтобы в места, которые предстоит выпиливать, не попали нагели. При этом в тех венцах, где предполагается делать отверстия, должно присутствовать минимум по 2 нагеля, которые будут удерживать брёвна и не давать дому рассыпаться.
  2. Когда усадка завершена, расчерчивают границы проёма. Чтобы точно выпилить окно в срубе заданных размеров, вертикальные линии отмечают по отвесу, а горизонтальные – при помощи лазерного уровня.

Нужно предельно точно вымерить углы, иначе потом их будет трудно скорректировать. Верхний и нижний край должны располагаться не на стыке, а на уровне половины бревна, чтобы не возникло проблем с установкой окосячки и подоконника.

  • Выпилить проём в срубе под окно можно при помощи бензопилы: брёвна или брус прорезаются по начерченным линиям, после чего фрагмент стены осторожно выбивается внутрь постройки.
  • Обычно при этом не возникает никаких деформаций, но при неаккуратном выбивании или недостаточном пропиливании брёвна могут начать выгибать. В этом случае их возвращают на место при помощи двух длинных вертикальных реек.

    Их монтируют с наружной и внутренней стороны на длинные болты. Они будут стягивать брёвна в одну линию, а впоследствии их роль возьмёт на себя окосячка. Её установка позволит срубу спокойно опускаться по вертикали, но не даст ему разрушаться по горизонтали.

    Работы на стадии строительства

    Иногда вопрос, как выпилить оконный проём в срубе, решается ещё на стадии строительства: это позволяет сэкономить древесину и сократить стоимость работ. Такая технология используется и для дверных, и для оконных проёмов в бревенчатых домах всех типов. Работа проводится следующим образом:

    1. При сборке части брёвен сразу же укладывают таким образом, чтобы получился проём, при этом его размер должен быть на 10% меньше запланированного. После усадки, когда брёвна примут окончательные размеры, его величина увеличится сама собой. Если же сразу сделать заданный проектом размер, после усадки отверстие будет больше чем надо, и его придётся заделывать.
    2. При этом во время сборки через каждые 2–3 венца в местах отверстий нужно оставлять целое, нераспиленное бревно, это надо для того, чтобы предупредить искривление стен. Когда усадка завершится, этот остаток вырезают и выбивают, и стена становится ровной. Если этого не сделать, стеновой материал при усадке может начать выгибать.
    3. Во время строительства венцы, в которых оставлены оконные проёмы, соединяют между собой минимум двумя нагелями. Это ещё одна защита от выгибания и других деформаций стен.

    Расчёт размеров

    Решая вопрос, как выпилить окна в деревянном доме, прежде всего, следует правильно определить их размеры и расположение. Самым недорогим вариантом станет установка пластиковых или деревянных рам стандартного размера: производители предлагают типовые варианты, рассчитанные на жилые помещения обычной площади. Если же вы хотите получить оригинальную планировку, можно заказать изготовление рам сложной арочной или иной формы, но стоить это будет дорого.

    Проём должен быть больше по размеру, чем оконная рама. Его величина рассчитывается следующим образом:

    • Его ширина должна быть на 14 см больше ширины рамы: по 5 см с каждой стороны потребуется для установки обсадной коробки, и ещё по 2 см необходимо для слоя монтажной пены при установке оконной конструкции.
    • Сверху оставляют минимум 9–12 см: это высота зазора под усадку и толщина верхней части окосячки. Зазор нужен потому, что во время усадки высота сруба будет постепенно уменьшаться, и надо оставить место, чтобы стена не начала давить на раму.

    В течение нескольких лет этот зазор полностью исчезнет, на это время его следует заполнить утеплителем. Нельзя закрывать его монтажной пеной: она неупругая, её слой будет препятствовать усадке.

  • Снизу дополнительно оставляют 7 см: это пространство необходимо для монтажа подоконной доски и слоя пены для крепления рамы.
  • Нижняя часть рамы обычно располагается на высоте 80–90 см от пола. Стандартная высота мебели – 75–80 см, и желательно, чтобы подоконник находился чуть выше поверхности столешницы. При такой высоте смотреть в окно будет удобно и стоящему, и сидящему человеку, и в комнате будет достаточно светло.

    Установка окосячки

    Последний этап подготовки проёма к установке деревянного или пластикового окна – монтаж обсадной коробки. Окосячка представляет собой деревянную раму, которая играет роль своеобразной направляющей: она соединяется со стеной не крепёжными элементами, а с помощью выступа и паза. Скользящее соединение позволяет брёвнам постепенно опускаться, не причиняя вреда оконному блоку.

    Возможно несколько вариантов установки обсадной коробки:

    1. С помощью скользящего бруска. В торцевой части бревенчатой стены делают паз глубиной и шириной 5 см, паз аналогичного размера делается в боковой части коробки. В пазы вставляется брусок, обёрнутый утеплителем: с его помощью процесс опускания пройдёт без проблем.
    2. В торцевой части стены вырезают шип, в доске окосячки – паз. Шип оборачивается утеплителем, и доска соединяется с ним с помощью паза.
    3. Обратный вариант: в торце стены делается шип, а обсадной доске придаётся Т-образная форма. Соединение также следует проложить утеплителем.

    Для изготовления окосячки используются высушенные пиломатериалы из хвойной древесины, они должны быть обработаны антисептиком. Сначала устанавливаются боковые части обсады, затем – подоконник, и после этого – верхняя методом распорки боковых частей.

    Важно! При установке пластиковой конструкции крепёжные элементы должны оставаться только в элементах обсадной коробки, они не должны попасть в стену дома. Иначе окно окажется плотно закреплённым, и обсада станет бесполезной. В качестве утеплителя нельзя использовать монтажную пену: она прочно склеит обсадную коробку со стеной, и это тоже будет мешать нормальной усадке.

    Окосячка ставится в любых деревянных зданиях: это касается и дачных домов, и капитального строительства, и бань. Даже если вы приобрели объект, который уже простоял два года, он всё равно нуждается в установке обсадных коробок: дерево – живой материал, постоянно меняющий свои размеры при изменении температуры и влажности. Если обсадная коробка не установлена, стены будут постоянно давить на окна, и это приведёт к различным поломкам и деформациям.

    Читать еще:  Рольставни на арочные окна

    Вырезание оконных и дверных проемов

    Строим деревянные дома и бани из кругляка, бруса, лафета, вырезаем оконные и дверные проемы. Работаем по всей Беларуси уже более 10 лет.

    В строительстве рубленых домов участвуют только специалисты с большим опытом работы.

    При вырезание оконных и дверных проемов важно соблюдать все технические условия. Ведь даже незначительное отклонение от технологии может привести к необратимым последствиям. Например, если оконные и дверные проемы были вырезаны неправильно, в процессе естественной усадки дома их может попросту выдавить.

    Стоимость работ по вырезанию проемов

    Что входит в стоимость работ по вырезанию проемов на примере проекта бани 6*6 м. (русская рубка, русский угол, 3 двери, 2 окна):

    • черновое вырезание оконных и дверных проемов включены в стоимость строительства бани;
    • вырезание затесов (в оконных и дверных проемах) под обналичник, вставка черепных планок в оконные, дверные проемы — 630 бел.руб.

    Технология вырезания оконных и дверных проемов

    Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

    1. Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
    2. Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

    Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

    Как мы вырезанием оконные и дверные проемы

    1. Приступаем к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту.
    2. Затем в середине проема пропускаем один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступаем через каждые 3-4 венца.
    3. Выпиливаем эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.
    4. Выпиливание проемов осуществляем с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливаем лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.
    5. Окосячка – это процесс обсадки проемов, из-за чего исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствуя выдавливанию бревен.

    Ошибки при вырезании оконных и дверных проемов

    Среди основных ошибок, которые частенько допускают при вырезании оконных и дверных проемов, можно назвать следующие:

    • Начинают вырезать проемы непосредственно в процессе рубки дома. В процессе усадки возможно выдавливание бревен.
    • Сразу вырезают проемы нужных размеров. В результате после окончательного выравнивания оконные и дверные проемы оказываются больших размеров, чем требуется.
    • Забывают выполнить окосячку проемов, что приводит к их деформации.
    • На стенах с двумя оконными проемами не устанавливают нагели. Под весом крыши стена может просесть.
    • Используют монтажную пену вместо минеральной ваты

    Окосячка в срубе – делаем оконный и дверной проем в стене

    Окосячка или обсада – что это такое, для чего ее делают, какие виды соединений при этом применяются, как оформить оконный и дверной проем в стене из сруба? Эти вопросы часто возникают у многих владельцев земельных участков, решивших построить баню или другую деревянную постройку своими руками.

    Содержание

    Зачем нужна окосячка проемов в деревянных стенах сруба

    Окосячка или обсада (обсадная коробка), что одно и то же, представляет собой сборную деревянную раму, вставляемую в проем деревянной стены для ее жесткого крепления, и последующей установки дверей или окон в укрепленный проем.

    Конечно, это упрощенное толкование свойств окосячки. На самом деле, она несет в себе ряд таких основных конструктивных функций, которые не позволяют деревянным стенам , окнам и дверям деформироваться в процессе эксплуатации. К ним можно отнести следующие свойства:

    1. Создание прочного соединения в проеме обрезанных венцов сруба.
    2. Обеспечение зазора между оконной (или дверной) рамой и верхним смежным бревном, который необходим для компенсации осадки сруба.
    3. Создание скользящего соединения обсадной коробки с торцами обрезанных бревен. Это свойство предохраняет от деформации установленные окна и двери при осадке сруба, а также при изменении их габаритных размеров под воздействием атмосферных явлений, например, при повышенной влажности – увеличение, а при повышенной температуре – уменьшение, и наоборот.
    4. Надежное крепление в обсадной коробке окон и дверей.

    Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен

    В зависимости от способа обработки бревен, могут применяться следующие виды соединения обсадной коробки:

    Читать еще:  Спецификация окон и дверей ГОСТ

    Монолитное соединение «в шип»

    Берется брус 100×150 (или 100×200) мм и выбираются с двух сторон продольные пазы так, чтобы его поперечное сечение было в виде буквы «T». Затем в проеме по срезам бревен бензопилой выпиливается соответствующий симметричный вертикальный паз.

    Подготовленные косяки вставляются Т-образными шипами в боковые пазы и распираются вначале нижней поперечной доской (порогом или подоконником), а затем верхней, называемой «вершиком». Для изготовления нижней и верхней частей окосячки можно взять доску толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, в зависимости от диаметра бревна.

    Соединение «в колоду»

    При этом виде соединения все делается в зеркальном отражении – в бревнах обрабатывается шип, а в косяках – паз. Сборка окосячки производится в том же порядке.

    Соединение «чистовой» обсадной коробки

    По способу обработки материалов окосячка может быть двух видов: «черновой» или «чистовой».

    Черновой вариант обсадной коробки применяют тогда, когда при отделке бани стены будут обшиваться декоративными строительными материалами (вагонкой, сайдингом и т.п.). В этом случае все грубо обработанные бревна и сама окосячка должны быть закрыты отделочными материалами.

    Второй вариант предполагает, что она будет установлена в проем без дальнейшей обработки и будет выполнять, кроме основной функции, еще и декоративную. Например, если стены сруба сложены из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса и хочется, чтобы интерьер бани был как можно больше приближен к своему изначальному виду.

    Чистовая обсадная коробка устанавливается с использованием закладных брусков сечением 50×50 мм, которые вставляются в соответствующие вертикальные пазы под эти бруски. Косяки, изготовленные в виде четверти (буквы «Г»), устанавливаются в проем, закрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской. Четверть располагается с наружной стороны сруба, и будет служить опорой для оконных или дверных рам.

    Для герметизации стыков используется прошитый льноватин. Все неровности и поврежденные участки обсадной коробки закрываются наличниками с наружной и внутренней стороны сруба. Наверху обсады обязательно оставляется зазор до верхнего венца в пределах 6-10 см для компенсации осадки сруба, и заполняется теплоизолирующим материалом, например, базальтовой ватой, джутом, мхом и т.п.

    Как делается окосячка оконных и дверных проемов

    Проемы для дверей и окон вырезают либо после того, когда сруб будет полностью собран, либо в процессе его строительства. Если строение планируется эксплуатировать после окончательной осадки, тогда лучшим вариантом будет вырезание проема после всех строительных работ. В противном случае, возможен способ выборки проема непосредственно в процессе возведения деревянных стен.

    При любом способе для предотвращения выдавливания бревен над проемами надо вбивать или размечать места под нагели (по 2 штуки на проем). Иначе, под весом верхней части сруба, может произойти деформация бревен, обсадной коробки, оконных и дверных рам. Важно предусмотреть правильное расположение нагелей с тем, чтобы при вырубке проема они не были удалены вместе с обрезками бревен.

    Для того чтобы было легче ориентироваться, можно сделать отметки габаритов проемов или при возведении стен один венец сделать с отверстием, повторяющим ширину проема. Если проем в стене делают в процессе строительства, то его габаритные размеры уменьшают с гарантированным допуском на последующую чистовую обработку.

    Одним из вариантов установки обсадной коробки после возведения сруба может быть представленный ниже технологический процесс:

    • При помощи отвеса, уровня и рулетки отмечается расположение проема в соответствии с проектными данными бани.
    • Бензо- или электропилой выпиливается проем с допуском на чистовую обработку, а затем каждая его сторона доводится до габаритных размеров обсадной коробки.
    • На каждой вертикальной стороне проема бензопилой выбираются пазы с наружной и внутренней стороны сруба таким образом, чтобы получился симметричный шип для соединения с обсадой.
    • В обоих косяках обсадной коробки выбирается соответствующий паз под ранее изготовленный шип.
    • Оба косяка своими пазами заводятся на шипы и распираются горизонтальными поперечинами вначале снизу, а потом сверху проема. При этом над верхней кромкой обсады и вышележащим бревном должен быть зазор в пределах 6-10 см. Можно брать в расчет и такие значения верхнего зазора, исходя из следующего соотношения: 5-6 % от высоты двери или окна. Также следует помнить, что полная осадка сруба может составить как минимум 5-6 % от его высоты, например, при начальной высоте стены в 3 метра, ее высота после полной усадки будет на 15-18 см меньше.
    • Не допускается жесткое крепление окосячки к стенным проемам. Она не должна препятствовать свободной осадке сруба, а должна быть свободно скользящей по стыковочным соединениям типа« шип-в-паз».
    • Стыки, щели и зазоры в стыковочных соединениях деревянных деталей заделываются льноватином или другим уплотнительным материалом. Таким же материалом заделывается и верхний усадочный зазор, причем уплотнение должно свободно сжиматься, когда баня будет давать осадку.
    • После того, когда обсадная коробка окончательно займет свое место, приступают к оформлению проема наличниками как изнутри, так и снаружи стены. Закрываются все зазоры, в том числе и верхний. Важно выполнить одно условие – наличники закреплять только к обсадной раме, иначе они будут мешать срубу свободно давать осадку.
    • И последнее, что надо не забыть сделать – это тщательно обработать лучшим антисептиком все поверхности как самого проема, так и его окосячки.

    Еще полезно посмотреть вот это видео, которое дополнит данную статью:

    Итак, все работы по оформлению проемов в стене выполнены. Теперь можно приступать к монтажу дверей и окон. Правда, обычно это делают после того, когда будут возведены перекрытия по деревянным балкам и сама крыша. Тем не менее, установленная окосячка позволит нам уже сейчас перейти к следующему этапу строительства русской бани.

    Еще статьи на тему, как построить баню:

    Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

    Ссылка на основную публикацию