Окосячка под пластиковые окна в деревянном доме

Расчет размеров проемов под окосячку. Чертежи окосячки.

Первое, что надо сделать при остеклении деревянного дома — выбрать желаемые размеры окон. При наличии проекта дома эти размеры берутся из «Спецификации заполнения оконных и дверных проемов», но никто не может Вам помешать изменить эти размеры в желаемую для Вас сторону.

Рекомендации по выбору размеров окон

  • Нижний край проема обычно располагается так, чтобы высота подоконника от чистого пола составляла 900-1100 мм.
  • От верхнего края проема до балок перекрытия должно оставаться минимум одно бревно или брус.
  • От левого и правого краев проема до углов помещения должно оставаться минимум 150-200 мм, рекомендуемое расстояние — 500 мм.

Для примера рассчитаем необходимый размер проема под окно шириной 800 мм и высотой 1000 мм.

Для начала нам потребуется определить размер усадочного зазора между верхним краем окосячки и стеной. Если дом построен менее пяти лет назад, то размер усадочного зазора будет составлять:

  • Для дома из бревна: 120 мм.
  • Для дома из массива бруса: 80 мм.
  • Для дома из клееного бруса: 50 мм.

Если окна устанавливаются в дом, которому более пяти лет, то размер усадочного зазора можно принять равным 50 мм. Также определяемся с размерами других зазоров:

  • Монтажные зазоры между окном и окосячкой как по высоте, так и по ширине принимаем равными 15 мм на сторону.
  • Монтажные зазоры между окосячкой и стеной снизу, слева и справа также принимаем равными 15 мм на сторону.
  • Усадочный зазор между окосячкой и стеной сверху примем равным 50 мм.

Ширина проема для нашего примера будет составлять 800 (окно) + 30 (монтажные зазоры окно-окосячка) + 60 (окосячка) + 30 (монтажные зазоры окосячка-стена) = 920 мм.

Высота проема для окна ОСП с подставочным профилем будет составлять 1030 (окно + подставочный) + 30 (монтажные зазоры окно-окосячка) + 60 (окосячка) + 15 (монтажный зазор окосячка-стена снизу) + 50 (усадочный зазор окосячка-стена сверху) = 1185 мм.

Высота проема для окна ОСП без подставочного профиля или для Евроокна будет составлять 1000 (окно) + 30 (монтажные зазоры окно-окосячка) + 60 (окосячка) + 15 (монтажный зазор окосячка-стена снизу) + 50 (усадочный зазор окосячка-стена сверху) = 1155 мм.

Чертеж 1. Установка деревянного окна ОСП в окосячку с подоконником и подставочным профилем.

Красным цветом выделены размеры зазоров, синим — окосячки.

При данном варианте монтажа швы между окном и окосячкой слева, справа и сверху закрываются галтелями, а швы между окосячкой и стеной — наличниками шириной обычно 120 мм. Наличник под подоконником может быть другой ширины по Вашему желанию, например, 70 или 90 мм. Отлив в этом случае крепится к подставочному профилю и его край сверху прикрывает окно, что исключает затекание воды под отлив.

Чертеж 2. Установка деревянного окна ОСП в окосячку без подоконника и подставочного профиля.

В этом варианте нижний шов между окном и окосячкой также закрывается галтелью. Наличник внизу обычно ставится такой же ширины, как и остальные — 120 мм. Минусом такого способа является крепление отлива к окну, что не исключает попадание в стык между ним и окном воды. Для предотвращения протекания рекомендуем в этом месте использовать бесцветный силиконовый герметик. Также следует обратить внимание на то, чтобы отлив не перекрывал водоотводные отверстия в нижнем брусе коробки окна ОСП.

Чертеж 3. Установка деревянного Евроокна в окосячку с подоконником.

Монтаж производится аналогично указанному на Чертеже 1 за исключением того, что паз под подоконник выполнен фрезерованием в нижнем брусе окна. В том же брусе со стороны улицы выполнен и паз под отлив, поэтому в случае Евроокон затекание воды под отлив будет отсутствовать.

Чертеж 4. Установка деревянного Евроокна в окосячку без подоконника.

Монтаж производится аналогично указанному на Чертеже 2 за исключением того, что паз под подоконник фрезероваться не будет — не забудьте это указать при заказе евроокон.

Чертежи монтажа окон в окосячку в формате PDF

С чего начинается остекление: окосячка окон в 3 варианта

Кроме того, обсада является неплохим дизайнерским ходом и подходит как для деревянного, так и для пластикового остекления. Я хочу поделиться с вами методами, которые вы можете использовать в данных вопросах, а также показать видео в этой статье.

Оконная обсада

Обсаду в просторечии зачастую называют окосячкой, и инструкция рассматривает ее как обязательный элемент при строительстве деревянных зданий. Это деревянный короб для защиты и декорации оконных конструкций.

Этот вариант удобен тем, что монтаж проходит очень быстро, но, в то же время, возникает необходимость отделки откосов после установки окна.

Вариант 2. Обсада «в шип»

Имеет более высокую стоимость, нежели у закладного бруска, но вместе с ценой здесь возрастает и качество. Этот способ обычно применяют при сооружении зданий из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна.

Конструкция изготавливается из цельного бруска, у которого прямоугольное сечение имеющее форму буквы «Т»:

  • вертикальная часть бруска или ножка от «Т» вставляется в паз;
  • а горизонтальная перекладина здесь выполняет функцию оконного откоса, так что это очень удобно.

Вариант 3. Обсада «в колоду»

Этот метод заключается в том, что:

  • в боковой части оконного проёма выпиливается шип;
  • на него надевается заранее приготовленная колода, которая выпиливается в форме буквы «П», то есть, мы имеем замок типа шип — паз.

Это самая дорогая окосячка из трёх основных видов, но она считается наиболее надёжной.

Деревянное окно

Обсада «в колоду» на деревянное окно

Если вы возводите дом из клееного бруса или оцилиндрованного бревна, то это в любом случае потребует больших финансовых вложений, так как сэкономить здесь, в принципе, не на чем. Разве что на строителях, а значит, сделать самому.

Но, как бы там ни было, изготовление окосячки под деревянное окно, это такой процесс, где хозяин может самостоятельно приложить свое умение. В случае же брака — ситуация будет поправимой.

Окосячка «в колоду» и «в шип»

Для изготовления простой обсады в деревянном доме, вам потребуется:

  • в брёвнах или в брусьях, которые прилегают к проёму, вырезать пазы;
  • затем заготовить брусок с очень ровной поверхностью (чем ровнее, тем лучше);
  • вставить его в выточенные пазы;
  • сначала фиксируется нижняя перекладина, так как она предотвращает возможный сдвиг боковин;
  • только потом все остальные, а вставленный брусок будет представлять собой одну из сторон окосячки;
    Перед тем как делать закладку, необходимо проложить межвенцовый утеплитель. Для этой цели превосходно подходят льняные материалы — волокно или джут.
  • после того как установлена нижняя перекладина, настаёт черёд вертикальных элементов, под которые (в паз) тоже обязательно подкладывается утеплитель, предотвращающий сквозняки;
  • только после сборки перевёрнутой вверх ногами буквы «П» устанавливается верхняя перекладина, замыкающая периметр;
  • однако над ней обязательно нужно оставить усадочный зазор, а утеплитель забивается туда уже после сборки, то есть, он уплотняется при просадке.

Вот такой аккуратный получился проем

На этом этапе сборка обсады заканчивается и можно приступать к установке окна, которое уже будет защищено от усадки.

Пластиковое окно

Если вы хотите устанавливать пластиковые окна, то при изготовлении окосячки вам придётся столкнуться с некоторыми отличиями от аналогичного обустройства для деревянного остекления. Когда вы будете подготавливать проём, то вам следует учесть, что:

  1. он должен быть на 14 см больше, нежели оконная рама;
  2. когда будет производиться расчёт зазора, вам нужно будет учесть параметры швов и самой обсады, ну и, конечно, процент усадки построенного здания.

Обсада с гребнем, лафетом и пазами под пластиковое окно

Итак, сам процесс:

  • для основания лафета с пазом с торца проёма выпиливается гребёнка — когда будет происходить процесс усадки, то брёвна или брусья будут опускаться по этому пазу внутри лафета. Таким образом, вы сможете избежать вертикального давления, во время усадки;
  • для изготовления лафета следует использовать брус 100×150 мм, у которого посредине вырезан паз (гребень надевается именно на него);
  • ширина и глубина сделанного гребня должны иметь по 5 см, а вот размер лафета должен быть на 5 см больше, нежели размер кона;

Вся разметка должна производиться с помощью строительного уровня, а выпиливание лучше всего делать бензопилой – проверено опытом!

Сборка обсады – дело несложное

  • верхняя горизонтальная перекладина окосячки делается из доски 40×150 мм, где с каждой стороны нужно выпилить пазы для закладки гребня;
  • после этого её на гребни и надевают;
  • когда по бокам уже будут установлены лафеты, то обязательно зафиксируйте верхнюю перекладину саморезами;
  • после установки вам нужно будет обязательно проконопатить все зазоры льняным волокном или джутом.

Окосячка для пластикового окна готова!

Особенности окосячки

Следует сказать, что установка окон в деревянном доме с окосячкой имеет некоторые особенности. Например, те элементы, из которых изготавливается деревянный короб, по ширине не должны превышать 26 см, так как будут образовываться трещины.

Утепление – важный момент

Требования к влажности здесь тоже довольно жёсткие — она не должна превышать 10-13%, а в противном случае древесину ждёт образование внутренних трещин.

На фото изображена обсада под пластиковое окно

Для изготовления окосячки под пластиковую или металлическую раму нужна особая точность. Здесь давление будет в несколько раз больше, и именно поэтому обсада имеет более усложненную конструкцию, где есть гребень, лафет и пазы.

При монтаже такой конструкции вам следует быть особо внимательными. Дело в том, что если в гребень попадает саморез, то конструкция становится жёсткой, следовательно, теряет своё предназначение для защиты от усадки.

Читать еще:  Чем отмыть цемент с пластиковых окон

Заключение

В дополнение к сказанному хотелось бы также предостеречь от использования монтажной пены в качестве уплотнителя вместо джута или волокна. При застывании пена жёстко фиксирует сборку, не позволяя ей усаживаться естественным образом, из-за чего монтаж окосячки теряет смысл.

Предлагаю обсудить данную тему в комментариях, и не стесняйтесь вносить свои предложения!

Окосячка окна деревянного дома

Окосячка окна деревянного дома простая, как все гениальное, технология сборки оконных и дверных блоков. На современном языке окосячка окна деревянного дома– это установка проемов по компенсационному принципу. Создается не жесткое, а скользящее крепление, в результате чего геометрия и целостность окон и дверей, вмонтированных в сруб, будет вне опасности на все время жизни деревянного дома, независимо от продолжительности и величин его осадки.

Усадка и усушка деревянного дома

Деревянный сруб, даже изготовленный из высушенных бревен или бруса, в течении нескольких лет будет менять линейные размеры вследствие усушки. Усушка древесины – нормальный и неизбежный процесс, обусловленный природным живым материалом деревом. Особенно сильно заметно действие усушки в первые полгода-год, но и всю последующую жизнь деревянный сруб будет реагировать на тепло-влажностное состояние окружающей среды изменением своих размеров, от миллиметров до сантиметров, причем и в сторону уменьшения, и наоборот, увеличения. Исключение составляют только дома из клееного профилированного бруса, их усушка настолько мала, что в дом можно заселяться сразу после постройки и выполнять практически любую внутреннюю отделку.

Но сруб из окоренного бревна или обычного бруса будет проходить стадию усушки в полном объеме, причем самому срубу от усушки ничего плохого. Несмотря на все деформации, возникающие при усушке, такие, как сдвиг, смещение венцов по вертикали, деформации кручения и горизонтальные. Сруб просто поднимается и опускается в результате усушки, оставаясь цельным и прочным. Чего не скажешь об оконных и дверных блоках, для которых несколько сантиметров осадки сруба могут стать фатальными, вызвав заклинивание, продольные трещины и разрушение.

Когда выполняют окосячку проемов

Выполняют окосячку окон раньше, чем сделана конопатка. Окосячку, или обсадную коробку, собирают в виде жесткой и прочной деревянной рамы. Материал – хвойные породы дерева, доски должны быть хорошо высушены. Заводская сборка обсадных коробок из клееного бруса камерной сушки дает лучший результат, чем ручная сборка. Подоконник, две боковины, и замыкающая доска, называемая вершником – основные детали рамы окосячки.

Размер обсады, высота и длина, зависит от размеров проема. По ширине доски обсады должны быть равными толщине стены сруба. Зазоры в 30-50 мм для закладки утепляющего материала между стеной проема и боковинами обсадной коробки следует оставлять обязательно.

Установки обсадной коробки

Перечислим особенности и порядок установки обсадной коробки:

  1. Верхний зазор от замыкающей доски обсады до нижней части венца в проеме должен быть не менее 40-60 мм, чтобы обеспечить свободное перемещение венцов сруба в вертикальном направлении в результате осадки. Этот компенсационный зазор будет уменьшаться в процессе осадки сруба.
  2. Боковины обсадной коробки имеют вырезные пазы или выступы, в зависимости от конструкции коробки. При усадке сруба будет происходить скольжение обсадной рамы в этих направляющих, при этом бревна сруба не будут оказывать давления на оконный или дверной блоки.

У обсады есть и еще одна функция, кроме компенсационной – укрепление торцов оконных и дверных проемов и закрепление венцов сруба в местах проема, для предотвращения выпадения венцов при деформациях усадки и под действием собственного веса.

Существуют два конструктивных варианта обсадных коробок – в колоду (П-образная) и в шип (Т-образная).

Обсада способом «в колоду»

Обсада способом «в колоду» начинается с установки в проеме подоконной доски и фиксации ее на саморезах с нижним венцом. Бревенчатые торцы проемов в этом случае вырезаются с устройством шипа. На эти шипы устанавливают боковники обсадных коробок, имеющие соответственные шипам пазы. В этих пазах при осадке сруба будут происходит вертикальные подвижки бревен.

Перед монтажом обсадной коробки обязательно следует провести антисептическую обработку по всем поверхностям контакта коробки и стен сруба. В скользящее соединение паз-шип закладывают утепляющие материалы, которые должны быть мягкими, эластичными и легко сжиматься при усадке сруба. Монтажная пена для заделки верхних и боковых зазоров между обсадой и бревнами сруба не применяется никогда. Запенивание дает жесткое соединение, и результатом могло бы стать разрушение оконных и дверных блоков при усадке сруба. Утеплителем может служить джутовое и льняное волокно, пакля и натуральный высушенный мох. Закрепляют утеплитель с помощью строительного степлера.

В последнюю очередь в обсадную коробку устанавливают вершник, монтируют враспор к боковым стойкам и крепят с ними, применяя саморезы. Толщина доски для вершника берется не меньше, чем 50 мм.

Установка обсады в шип

Установка обсады вторым способом – в шип – отличается от установки «в колоду» единственно положением скользящего стыка шип-паз. Во втором случае в торцах оконных и дверных проемов выбирают пазы, а не вырезают шипы. Такой же паз должны иметь боковины обсадных коробок. В эти пазы закрепляют на клеевом составе деревянные бруски, размеры которых соответствуют размерам паза в бревенчатых торцах проемов стен. Закрепленный на клей брусок будет ребром жесткости, для обеспечения неизменности геометрических размеров обсадной коробки.

Читать еще:  Монтаж мансардного окна в металлочерепицу

Установка подоконной доски будет первым этапом, затем закладывают и закрепляют в торцах утеплитель. Надевают на шип торца проема первую боковую стойку обсады, после чего монтируют вершник. Последним устанавливают второй боковник.

Второй способ монтажа обсады считают более сложным и требующим мастерства от плотников. Нужна точная разметка и пригонка элементов и опыт в сборке. Нужно обязательно вклеивать бруски в пазы боковин рам, а не фиксировать их саморезами, чтобы исключить продувание и промерзание окон в холода. Для строителей, не имеющих большого опыта, рекомендуют применять первый способ сборки обсадных коробок – в колоду, так как они проще изготавливаются и монтируются.

С применением обсады (окосячки) монтируют не только оконные блоки в новых срубах. В любом доме из бревен процессы движения венцов не прекращаются никогда. С повышением влажности линейные размеры стен сруба увеличиваются, а при понижении влажности и повышении температуры – уменьшаются. Колебания линейных размеров происходят постоянно, всю жизнь сруба, это обусловлено природным, живым состоянием древесины. Изменение размеров может быть очень мало – сантиметры и миллиметры, но для точной подгонки оконных блоков этого будет достаточно, чтобы привести к их деформациям. Поэтому установку пластиковых (и деревянных) окон в бревенчатых домах выполняют всегда только в обсадах. Этот старинный способ монтажа гарантирует, что ни перекоса, ни заклинивания окон не случится при любых сезонных изменениях температур и влажности.

Окосячка для пластиковых окон

Окосячка – это деревянное обрамление проема по периметру (словарь архитекторов).

Обсада – обсаживать вокруг (словарь Даля).

Строения и здания из натуральной древесины имеют тенденцию к подвижкам, то есть усадкам. Эта характеристика накладывает ограничения на установку окон и дверей в световые проемы. Если не использовать специальные приемы в виде обсады, или окосячки, то поставленное окно или дверь будет деформирована, сломана, появятся зазоры между рамой и стеной.

Во избежание подобных проблем широко используется дополнительное обрамление светового проема, которое и именуется обсадой. По сути, эта конструкция представляет собой изделие из дерева – короб, который сажается на стены и к которому крепятся профили окон и дверей. Такая простая конструкция обеспечивает независимое положение окон и дверей относительно стен, а потому, когда дом начинает проседать, обсада становится мобильной – движется вдоль проема, перемещая с собой рамы без их деформации.

Существует два варианта изготовления окосячки, точнее ее профиля. Выделяют

  • шип-паз – где в скрепляемых деталях вырубают пазы и шипы для состыковки и крепления;
  • монолитные, или чистовые, которые тоже имеют шип и паз, но ответная часть бруса изготавливается из массива дерева бруса. В этом случае даже не рекомендован клееный брус в силу особенностей реакции клея на перемену влажности.

Важно, что при изготовлении того или иного типа обсады, она в любом случае не должна плотно садиться на стены дома, поскольку в этом случае не будет обеспечена мобильность. Поскольку окосячка состоит из боковин, вершника и нижника (или порога), то очень важно именно между вершником и стеной оставлять больший зазор – до 12 см, который и предназначен для компенсации усадки деревянного дома. Такие зазоры, конечно, обрабатываются: утепляются и закрываются наличниками.

Для того чтобы обсада служила долго и надежно, перед установкой ее важно обработать антисептиком и соблюсти порядок монтажа: сначала нижник, потом боковины и наконец вершник с утеплением и наличниками.

Чистовая обсада | Cиловая обсада

Виды окосячки:

Фото 1 – Чистовая (с четвертью).
Фото 2- Силовая «ШИП» или «ПАЗ».

Отличие между двумя вариантами – откос для окна ПВХ

Словарь и материал для окосячки:

Лафет (боковые стойки)- материал брус, по толщине бруса дома (колоды):

Минимум 150мм*150мм(100);
Максимум 360мм*150мм(100);

Вершник (верхняя часть окосячки) – 150мм*50мм;

Утеплитель:

лён-ватин (джут);
минеральная вата;

Антисептик – защита древесины от воздействия атмосферных и биологических факторов;

Замер окосячки (толщина стены дома150мм.) и окон ПВХ(пластиковых).

  1. Расстояние от пола 80-90 см.
  2. Ширина обсады больше ширины окна на 12-14 см.
  3. Высота обсады больше высоты окна на 14-18 см.

Монтаж окосячки и пластикового окна.

  1. Подготовка проема под размер окосячки.
  2. Пропил «ШИП» или «ПАЗ».
  3. Обработка антисептиком.
  4. Рулонный уплотнитель (лён-ватин ( джут)).
  5. Установка ЛАФЕТА (боковых частей окосячки) производится без элементов крепежа (саморез,гвоздь)
  6. Вершник (верхняя часть) одевается на боковые элементы.
  7. Верхний зазор окосячки 8-12 см. Из расчета 10см.на 1 п/м окна.
  8. Укладка утеплителя (минеральная вата) + паро-гидроизоляция с двух сторон.
  9. Установка окна ПВХ как в коробку (зазор заполняется пеной).

Расчет стоимости:

Обсада силовая (черновая) Т – образная.

Используемый материал – брус 50х50, доска 150 (145) – 50 (45)

Ссылка на основную публикацию