Утепление усадочного зазора окон

Чем заполнить усадочный зазор над окном? (1 онлайн

basti

Member

Добрый вечер!
Деревянный дом, окна стоят по технологии, в окосячке.
Над окосячкой оставлен компенсационный зазор для дальнейшей усадки.
Сейчас временно заполнен мин.ватой, но она звук, естественно, толком не держит.

Задача: максимальное звукопоглощение, чтобы не тревожить соседей громкой музыкой. Сейчас снаружи слышно все, как будто я мониторы на участке поставил.

В норме он плотно заполняется джутовой/льняной лентой, потом ставятся наличники, но это в качестве утепления. А вот можно ли (и нужно ли) что-то туда добавить или заменить лен на альтернативу, чтобы максимально заглушить происходящее дома?

Вложения

basti

Member

Буду признателен любым версиям)
Сейчас есть рабочая гипотеза заполнить его льном посередине, а оставшиеся несколько сантиметров — акустическим поролоном.
Только вот вопрос:

1. будет ли что-то в плане звукопоглощения лучше, чем акустический поролон?
2. какой толщины этот слой нужно делать?
3. делать его с улицы и из дома, или только с одной стороны?
4. нужен ли воздушный зазор между льном и поролоном?

Drawmer

Member

А сами окна какие? Сколько камер профиль, сколько камер стеклопакета? Если я правильно понял, этот компенсационный зазор на улицу, что ли? Интересные технологии))) Мин.вата, как раз, естественно, звук, как вы выражаетесь, держит, и очень неплохо, вопрос только в её плотности и наличии щелей, не заполненных этой ватой. Задача: так «максимальное звукопоглощение» или «не тревожить соседей громкой музыкой», вы уж, определитесь. «Сейчас снаружи слышно все» — снаружи — это где? На улице, или в соседней комнате? «мониторы на участке поставил» — на каком ещё участке? избирательном, что ли, или полицейском?

«В норме он плотно заполняется джутовой/льняной лентой» — в норме, как раз, он задувается строительной пеной. А в случае повышенной звукоизоляции можно посадить окна на ПСУЛ (погуглите, это такая саморасширяющаяся лента, разработанная специально для таких дел). Либо можно задуть специальной высокоэластичной пеной.

1. На кой тут акустический поролон, не пойму.
2. слой чего?
3. а смысл?
4. поскольку поролон не нужен, то и воздушный зазор теряет свою актуальность.

Ga_rY

Мучитель-синтезаторов

basti

Member

Окна Kaleva Design Plus, трехкамерный секлопакет, профиль 5-ти камерный рамы и 4-х камерный створки.
Компенсационный зазор над окосячкой — сквозное отверстие на улицу.
Деревянный дом дает усадку, и если поставить окно жестко в проем, дом просто сядет на профиль, и стекло выдавит.

минвата в данном случае, к сожалению, не очень хорошо утепляет, т.к. толщина получается небольшая.

Задачу можно перформулировать) Нужно, чтобы все звуки, которые происходят в доме, оставались в доме и не были слышны за его пределами.

Снаружи на улице. Дом находится на участке 6 соток.

В норме для панельного или каменного дома, да. Для деревянного, как я описал выше, пена не подойдет, т.к. она гораздо плотнее джутовой ленты, и потому при застывании передаст все напряжение на окно, оно просто лопнет.

Это важно — усадка деревянных домов!

Усадка домов является естественным процессом и происходит в период от трех месяцев после постройки до одного года. Зависит она от многих факторов:

1. Материал

Деревянные дома дают усадку на различные величины по высоте в зависимости от вида материала, из которого они построены:

— бревно – 10-15 см;

— бревно оцилиндрованное – 8-10 см;

— строганый брус – 4-6 см;

— брус профилированый -2-4 см, брус камерной сушки – 2,0-2,5 см»

— брус клееный – 1,5 -2,0 см.

2. Сезон постройки

Дома, построенные в летнее время, дают максимальное время длительности усадочных процессов, которое может составлять до одного года. У домов, построенных зимой, время усадки сокращается до половины года, хотя в обоих случаях она происходит самыми быстрыми темпами в первые месяцы после сдачи объекта.

Читать еще:  Стандартные размеры пластиковых окон в кирпичном доме

3. Качество строительства

Соблюдение технологии строительства, применение современных уплотнительных материалов и квалификация работников – все эти факторы могут в значительной мере повлиять на величину и длительность усадки. Следует отметить, что каркасные дома подвержены этому процессу в наименьшей степени благодаря своей конструкции с наличием вертикальных стоек в каркасе.

Методы компенсации последствий усадки

Если во время возведения деревянного дома не принимать во внимание усадочные процессы, то последствия могут быть весьма серьезными: перекос оконных и дверных рам, коробление и растрескивание отделочных материалов, появление щелей и вздутие напольного покрытия.

Последствия усадочных процессов можно свести к минимуму, соблюдая некоторые правила:

— возможность изменения размеров конструкции дома должна закладываться в проект будущего строения;

— во время строительства крыша фиксируется в узловых местах на время усадки;

— при возведении стен каждый ряд бревен или бруса осаживается деревянной или резиновой киянкой для уменьшения величины зазоров;

— межвенцовые зазоры уплотняются джутовой лентой, после чего дополнительное утепление сруба не требуется;

— обязательно используется окосячка (обсада) в проемах окон и дверей;

— над проемами обязательно оставление технологических зазоров с уплотнителем;

— нельзя использовать монтажную пену для задувания зазоров;

— если проектом предусмотрено использование вертикальных столбов, то их высота регулируется винтовыми домкратами;

— сопряженные с деревянными стенами конструкции из инородных материалов должны соединяться с древесиной скользящим способом (шип-паз);

— утепление дома плитными материалами следует производить после окончания усадки здания, это не касается бесшовного утеплителя — эковата.

Особое внимание уделяется домам из бревен, где значения усадки особенно велики. С целью уменьшить ее последствия, строителями применяются ее различные компенсаторы: винтовые усадочные опоры, скользящий тип крепления стропил и проч. Практически незаметны ее размеры для домов каркасного типа, где усадка составляет 1-2 сантиметра.

Технология монтажа окосячки

Все работы, про которые мы расскажем на этой странице, могут быть выполнены специалистами нашей компании.

Вырезка проема под окосячку

Определив размеры проема и его положение на стене с учетом рекомендаций предыдущего шага, с помощью уровня и отвеса следует разметить его контуры на стене дома. Следует отметить, что отклонения проема от вертикали и горизонтали приведут к перекосу окна, что отрицательно повлияет на долговечность фурнитуры. Также следует проверить равенство диагоналей проема, поскольку отклонение формы проема от прямоугольной может привести к невозможности монтажа деревянного окна. Для выпиливания проема используется обычная электро- или бензопила.

Вырезка паза под закладной брусок (шпонку)

После вырезки проема и контроля его геометрических размеров можно приступать к вырезке пазов в торцах бревен и бруса под закладные бруски — «шпонки». Бруски выполняют две функции. Во-первых, забитый в паз брусок не дает концам бревен или бруса »играть» в направлении «улица-помещение». Во-вторых, именно к ним и крепится окосячка, что дает ей возможность перемещаться относительно стены деревянного дома.

В качестве закладных обычно используются деревянные бруски сечением 50 х 50 мм. Высота бруска должна быть меньше высоты проема на размер усадочного зазора.

Сначала на торцах бревен размечаются границы пазов с помощью отвеса. Далее электро- или бензопилой делаются два вертикальных пропила. Середина выбирается стамеской.

Установка закладных брусков (шпонок)

После подготовки пазов можно приступать к установке закладных брусков. Бруски необходимой длины забиваются в пазы киянкой. В паз предварительно следует уложить паклю. Для брусков сечением 50 х 50 мм рекомендуем использовать рулонную паклю шириной 200 мм.

Нижний край закладного бруска должен упираться в низ проема, а верхний край должен не доходить до верхнего края проема на величину усадочного зазора.

Читать еще:  Размеры деревянных окон по ГОСТу

Сборка окосячки

После подготовки проема можно приступить к сборке окосячки. Она собирается при помощи саморезов. Также можно использовать клей для дерева (ПВА) или силиконовый герметик для уплотнения стыков и исключения продувания. При сборке окосячки следует контролировать ее геометрическую форму.

Монтаж окосячки в проем

Для монтажа окосячки в проем применяются монтажные клинья и просто обрезки дерева подходящей толщины. Собранную окосячку выставляют в проеме по уровню и отвесу и закрепляют саморезами только к закладным брускам. Поскольку бруски установлены по центру стены, то и саморезы следует закручивать посредине окосячки. Длина саморезов должна быть такой, чтобы при монтаже саморезы не вышли за пределы закладного бруска и не уперлись в стену, так как в этом случае окосячка лишится возможности «плавать» относительно стены.

Если ширина окосячки позволяет ее закрепить при установленной коробке (раме) окна, то возможен вариант монтажа, при котором в собранную окосячку закрепляется сначала коробка окна, а затем окосячка с коробкой устанавливается в проем. В этому случае коробка окна закрепляется в окосячке с помощью монтажных клиньев, саморезами сквозь окосячку с внешней стороны. Для уменьшения веса конструкции и упрощения монтажа рекомендуем снять с окна все открывающиеся створки.

Заделка швов окосячки

После закрепления окосячки в проеме все швы, включая усадочный зазор, следует заделать паклей, законопатить. В том случае, когда дом старый или он выполнен из клееного бруса, можно эти швы запенить, поскольку усадка в таких строениях невелика. Применение пены избавит вас от необходимости добавлять паклю со временем.

Монтаж рамы окна

Если ширина окосячки не позволила вам смонтировать коробку окна в окосячку до ее установки в проем, можно приступать к установке рамы окна в окосячку. Это также делается при помощи монтажных клиньев (или подходящих кусков дерева). Если окосячка ранее была установлена точно по уровню и отвесу, то положение окна можно не контролировать — достаточно просто плотно прижать раму окна к четверти окосячки. Плотный прижим рамы к четверти также не позволит монтажной пене выйти наружу и испортить внешний вид окна. Крепление рамы производится саморезами сквозь нее изнутри. Головки саморезов желательно утопить в брус рамы, предварительно выполнив зенковку отверстий в раме сверлом большего диаметра.

Заделка швов окна

После закрепления рамы в окосячке монтажные клинья извлекаются и швы запениваются или конопатятся. Окно не движется относительно окосячки, поэтому можно использовать любой подходящий герметизирующий и теплоизолирующий материал.

Установка отлива и подоконника

После высыхания пены и срезания ее излишков устанавливаются отлив и подоконник. При установке отлива рекомендуем использовать силиконовый герметик, особенно при креплении отлива к раме окна, а не к подставочному профилю. Также рекомендуем отлив подпенить снизу — будет меньше греметь от ветра и дождя. Подоконник устанавливается на проставки, прижимается сверху чем-то тяжелым и пропенивается снизу. После высыхания пены излишки следует срезать.

Установка галтелей и наличников

Законченный вид оконному проему придадут галтели и наличники, которые закроют все швы. Швы между окосячкой и проемом закрываются наличниками, а между окном и окосячкой — галтелями. Эти элементы закрепляются на мелкие гвозди.

Галтели зарезаются в углах под 45° с помощью стусла. Наличники обычно также зарезаются в углах под 45°, но вы можете и соединить их под углов в 90°, сделать верхний горизонтальный наличник шире, выступающим за вертикальные, использовать резные наличники.

Навешивание створок

После придания оконному проему законченного вида можно приступить к навешиванию ранее снятых створок окна и регулировке фурнитуры.

Утепление усадочного зазора окон

Ошибка 1. Система шип-паз выполнена с отклонением от вертикали

В системе обсада-стена может быть нарушена вертикальность паза или шипа. Это важно как для оконных, так и для дверных проёмов.

Читать еще:  Как регулировать пластиковые окна

Если допустить этот просчёт, обсадная коробка в итоге «сядет» криво. Также появятся неравномерные зазоры при сочленении элементов окосячки, например, при соединении порога (подоконника) и вертикальных косяков.

Обнаружить ошибку можно в процессе монтажа. Когда закончена вырезка паза, необходимо проверить его вертикальность строительным уровнем.

Исправляется проблема увеличением паза и изготовлением нового (более крупного) шипа.

Ошибка 2. Отсутствие зазора над верхом окосячки

Расхожая ошибка – отсутствие зазора между вершником и верхним краем оконного или дверного проёма.

Такой просчёт приводит к тому, что при последующей усадке дома обсадная коробка и окно «продавливаются» сверху. В результате рама не выдерживает напряжения и ломается, а стёкла лопаются.

Для обнаружения ошибки достаточно после установки вершника замерить соответствующий зазор. Он должен составлять 5 – 7 см.

При его отсутствии необходимо разобрать обсадную коробку и укоротить вертикальные косяки. Либо выбрать дополнительный паз в верхней части проема.

Ошибка 3. Дерево для окосячки имеет влажность более 12%

Обсаду делают из хвойных пород с влажностью до 12%. Плохо, когда используют непросушенное дерево.

В итоге такая окосячка со временем деформируется. Из-за этого появляются зазоры в соединениях, а вся конструкция перекашивается.

Степень влажности можно определить с помощью электрического влагомера. Его электроды в виде игл друг против друга вставляются в дерево. После прохождения тока на приборе показывается результат.

Данный недостаток можно устранить ещё до монтажа окосячки, заменив или просушив исходный материал. Если же обсада деформирована, её нужно демонтировать и переделать. И только потом вставлять окна или двери.

Ошибка 4. Использование для окосячки во влажных помещениях клееного бруса

Используемый в изготовлении клееного бруса клей в очень редких случаях не боится влаги. Обычно он не предназначен для таких экстремальных условий, как, например, окно или дверь в бане. Обсада из такого материала быстро придёт в негодность из-за разрушения клея.

Обнаружить ошибку несложно. Достаточно осмотреть материал окосячки в помещениях с повышенной влажностью. Если использован клееный брус, лучше его заменить.

Ошибка 5. Некачественное уплотнение

Встречаются и такие огрехи: для уплотнения соединений при установке окосячки используют не джут, а монтажную пену. Или вообще ничего не уплотняют. В случае отсутствия прокладочного материала при эксплуатации в окнах или дверях появляются сквозняки.

При использовании монтажной пены она затвердевает, приобретает излюшнюю жесткось и передает всю нагрузку от оседающего сруба на вспомогательный косяк (окосячку), вследствие чего обсада начинает деформироваться, выгибаться внутрь и ломать оконное либо дверное полотно.

Описанные ошибки можно заметить на стадии монтажа. Необходимо проследить, чем строители собираются производить уплотнения.

Исправить оплошность также лучше во время работ. После установки окосячки без джута, его можно попробовать вставить в щели. При обнаружении монтажной пены обсаду придётся полностью разобрать и переделать.

Ошибка 6. Слишком длинные саморезы в системе с закладным бруском

Когда обсаду по системе «закладной брусок» окончательно закрепляют в проёме при помощи саморезов, их чрезмерная длина может навредить.

В этом случае часть каждого самореза вкрутится в стену дома. Нарушится весь смысл окосячки – её со временем поведёт вслед за срубом. Ведь благодаря системе паз-шип она должна «скользить» по оседающим стенам. А при жёстком закреплении это невозможно.

Исключить данную ошибку лучше сразу, перед монтажом. Нужно измерить длину саморезов и посчитать «глубину» вертикалей обсады вместе с бруском. Затем сравнить эти величины.

Исправить ошибку можно лишь на стадии монтажа. Проведя измерения и обнаружив чрезмерную длину саморезов, неправильный крепёж надо заменить.

Чёткое соблюдение технологии установки обсады обеспечит отсутствие проблем при дальнейшей эксплуатации окон и дверей. Поскольку многие ошибки выявляются только при монтаже, то за процессом нужно тщательно следить.

Ссылка на основную публикацию