Как отрегулировать стеклопакет чтобы не дуло

Как подтянуть пластиковые окна, чтобы не дуло – регулируем окна сами

Как подтянуть пластиковые окна, чтобы не дуло от створки? Этот вопрос интересует каждого владельца открывающегося стеклопакета. Ведь в холодную пору года даже маленькая щель между стеклопакетом и рамой приводит к потере уровня комфорта проживания в доме.

Пластиковое окно состоит из полимерной рамы (иногда со створкой), многослойного пакета, собранного из 2-3 стекол, разделенных пустотой (воздух – это лучший теплоизолятор) и механизма, обеспечивающего открытие и закрытие окна.

Механизм створки окна

Механика створки позволяет распахнуть ее, повернув на петлях, или откинуть, приоткрыв на четко выверенный угол. Для обеспечения этих действий в механизм стеклопакета включают следующие узлы:

  • Верхнюю петлю – сложный элемент, обеспечивающий и поворот, и откидывание.
  • Нижнюю петлю – простой элемент, обеспечивающий только поворот.
  • Запор – сложный узел, осуществляющий и запирание створки, и регулировку функциональности верхней петли.

Как будет работать окно – откидываться или открываться – «решает» именно запор. При смещении его рукояти (рычага) вниз, параллельно боковой стороне рамы, окно закрывается наглухо. Поворот рычага на 90 градусов разблокирует функцию распахивания – окно можно будет открыть, потянув за рукоять на себя. Поворот рычага на 180 градусов разблокирует механизм откидывания – окно приоткроется под собственным весом или благодаря мускульному усилию.

Во-первых, регулировка нужна в случае ошибок при монтаже окна. Недостаточно квалифицированные мастера могут ошибиться при проверке горизонтали или вертикали стеклопакета, после чего створка начнет царапать раму. В этом случае вам пригодится 2-3 миллиметровый регулируемый зазор по высоте и ширине.

Во-вторых, регулировка пригодится после нескольких лет эксплуатации окна, когда уплотнители потеряют свою упругость или попросту износятся. Створка будет прижиматься к раме, но изношенный уплотнитель уже не будет герметизировать стык. Тогда вам и пригодится миллиметровый регулируемый зазор по прижиму.

В-третьих, ручная регулировка зазоров понадобится при смене сезонов. Зимой всем хотят идеальной герметичности стыков (чтобы не дуло), а летом никто не откажется от легкого сквознячка.

Причем даже зимой, перед тем как подтянуть пластиковые окна, необходимо предусмотреть существование вентиляционного зазора, обеспечивающего приток свежего воздуха в утепленное помещение. Поэтому далее по тексту мы рассмотрим регулировку окон, которые дуют или слишком сильно, или очень слабо.

Если створка царапает раму, то зимой от окна дует из-за перекоса конструкции. Для устранения этого недостатка придется сделать следующее: захлопните окно и заприте его рукоятью. После этого возьмитесь двумя руками за край створки и потяните ее на себя, не предлагая больших усилий. Если она сдвинулась с места внизу, то у вас ослаблена нижняя петля. Если вверху – у вас проблемы с верхней петлей.

После локализации места смещения нужно заняться устранение перекоса. Петля в нижней части регулируется как по вертикали, так и по горизонтали. Аналогичным образом можно подрегулировать и верхний механизм. В качестве инструмента обычно используют ключ-шестигранник на 4. Иногда в дело идет отвертка-крестовина или особый ключ-звездочка, вложенный в комплект поставки окна.

Для регулировки по горизонтали створку открывают и вставляют ключ в паз, расположенный внизу петли. Поворот по часовой стрелке приближает стеклопакет к петле, поворот в обратном направлении – отдаляет.

Вертикальную регулировку нижней петли выполняют по-другому: окно приоткрывают, наклоняя в комнату, ключ вставляют в паз, расположенный в торцевой части завесы. Поворот по часовой стрелке поднимает створку, поворот в обратном направлении – опускает. По окончанию регулировки можно закрыть окно и проверить – отходит створка от рамы или нет.

Петля в верхней части окна регулируется немного по-другому. Для этого нужно открыть окно на 180 градусов и добраться до регулировочного винта, расположенного со стороны боковой грани створки, в зоне верхней петли. Далее в головку винта вставляют ключ и проворачивают его на четверть оборота. После этого окно закрывают и проверяют степень прижатия створки еще раз. В случае необходимости операцию повторяют.

Если винт у верхней петли не помог, то необходимо отрегулировать еще один узел, который расположен в зоне пластины откидного механизма, удерживающей окно в наклонном положении. Для этого створку открывают и, удерживая блокиратор, откидывают, получая доступ к пластине в верхней части окна. Далее в головку винта вставляют ключ и вращают на четверть оборота по часовой стрелке или в обратном направлении.

Перевод окон в зимний режим

Чтобы подобраться к пластине откидного механизма, необходимо сделать следующее: повернуть ручку на 90 градусов, открыть окно, нажать пальцем на блокиратор и повернуть рукоять вверх на 180°. После этого открытая створка наклонится в сторону комнаты, обнажая пластину с регулировочным винтом.

Если створка закрывается легко и без скрипов и не двигается в закрытом состоянии, а от окон все равно идет сквозняк, – подтягиваем прижим стеклопакета к раме. Для этого делают следующее:

  • Открывают раму и проворачивают рукоять запора вниз. При этом часть выступающих из створки металлических штифтов смещается с места. Эти детали необходимо промаркировать фломастером.
  • Далее нужно взять плоскогубцы (для гладких поверхностей) или плоскую отвертку (для шлица) или ключ-шестигранник (для внутреннего углубления) и последовательно повернуть штифты таким образом, чтобы их большая часть сдвинулась к уплотнителю.

Обычно для создания дополнительного прижимного усилия штифты проворачивают по часовой стрелке на пол-оборота. Причем до завершения манипуляций со всеми смещающимися при закрытии ручки штифтами створку следует держать открытой. Оценить итоги своих усилий вы сможете только после завершения этой работы. Иначе окно перекосит на запорных элементах.

В особо сложных случаях для устранения нежелательного сквозняка, помимо регулировки механизма створки, необходимо прибегнуть к замене уплотнителей. Для этого необходимо открыть окно и зафиксировать створку. Далее беремся за уплотнитель и тянем его на себя. При достаточных усилиях он выйдет из паза очень легко.

Следующий этап – монтаж нового уплотнителя. Он начинается с обрезки по размеру. Причем в качестве шаблона выступает старый уплотнитель, поэтому при демонтаже его нельзя растягивать. После обрезки новый материал вдавливают в паз и проверяют на отсутствие заломов и прочих дефектов.

По рекомендациям производителей такую замену необходимо делать не чаще одного раза в 10 лет, однако уплотнитель могли установить неровно или повредить в случае эксплуатации. Обычно основной причиной повреждения уплотнителя является злоупотребление настройкой силы прижима створки. Поэтому иногда его меняют до окончания 10-летнего срока.

Если уплотнитель заскрипел, то вместо замены следует попробовать силиконовую смазку – она уберет неприятный шум. Машинное масло в этом случае использовать категорически не рекомендуется.

До этого мы разбирались с тем, как подтянуть петли на пластиковых окнах, чтобы от створки не дуло холодным воздухом. Теперь нам предстоит решить другую задачу – создать легкий сквозняк, продувающий душное помещение. Для этого необходимо сделать следующее:

Читать еще:  Размер стеклопакета относительно рамы

Во-первых, найти на боковой поверхности створки цапфы – подвижные части прижимного механизма. Их детали выступают над поверхностью больше других элементов.

Во-вторых, осмотреть цапфы и обнаружить эксцентрики – особые винты, вкрученные в цапфы со смещением центра. Они выдадут себя не только немного неровным месторасположением, но и наличием метки (риски) на головке винта.

В-третьих, повернуть винт со смещенным центром в нужную сторону. Стандартное положение эксцентрика – ровно по центру цапфы, что дает прижим средней силы. Однако летом нам нужен самый слабый зажим, чтобы в квартиру заходил свежий воздух. Поэтому мы проворачиваем эксцентрик таким образом, чтобы его меньшая сторона смотрела в сторону резинки (уплотнителя). Обычно для этого винт проворачивают против часовой стрелки на половину или четверть оборота.

Описанную операцию придется проделать со всеми цапфами, выставив риски эксцентриков в одном направлении, иначе створка начнет косить при запирании, а ее механизм износится раньше срока.

Как отрегулировать стеклопакет чтобы не дуло

Каждый из нас сталкивался с навязчивыми рекламными предложениями по «регулировке пластиковых окон». Стеклопакеты и вправду нуждаются в обслуживании, но эту работу нетрудно сделать самому. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно подготовить ПВХ-окна к грядущей зиме.

Современные окна имеют множество дополнительных опций, о которых пользователь порой просто не знает. Переключая стеклопакет в летний/зимний режим, мы изменяем степень прижатия створки к раме. Таким образом в теплое время года можно обеспечить небольшой приток свежего воздуха даже в закрытом состоянии, а в холода сделать притвор максимально плотным, чтобы не допустить сквозняков и теплопотерь.

При установке окна его настраивают на нейтральный режим весна/осень. Отрегулировать конструкцию на зиму желательно еще до наступления первых заморозков.

Но прежде, чем приступать к регулировке, стоит проверить состояние конструкции в целом, проведя пару простых тестов. Наглядные результаты даст лист бумаги, зажатый между створкой и рамой. Если после закрытия окна его можно вытащить без усилий, где-то есть довольно широкие щели, которые создадут проблемы зимой. А если провести вдоль периметра зажженной свечой или зажигалкой, отклонение пламени покажет, в каких именно местах нарушена герметичность. Скорее всего, причина в старом, потерявшем эластичность уплотнителе. Очевидно, его нужно заменить.

Возможно также, что сама створка немного перекошена по вертикали или горизонтали. И для решения этой проблемы разумнее всего привлечь специалиста компании, которая выпустила данное окно. Оставлять все «как есть» не стоит — неравномерная нагрузка на уплотнитель приведет к его деформации, что, в свою очередь, чревато сильными сквозняками.

А теперь поговорим о собственно настройке. За нее отвечают запорные механизмы (цапфы), которые находятся на торцах створки, сбоку и сверху. Их конфигурация бывает разной, но принцип действия, в общем-то, одинаков. От того, в какую сторону повернута деталь, зависит, в каком режиме находится окно. Рассмотрим самые популярные виды.

Количество цапф на створке окна может варьироваться в зависимости от производителя, но в любом случае при переключении режимов нужно настроить каждую.

Круглые цапфы. Производитель наносит на них какую-либо отметку — риску, точку, звездочку и т.д. Если выставить ее по направлению в комнату, окно будет переведено в зимний режим, а если наружу — в летний. Отметка, смотрящая вверх, означает межсезонное состояние.

Овальные цапфы. Вертикальное положение означает летний режим, горизонтальное — зимний, а диагональное — нейтральный.

Эксцентриковые цапфы. Для них потребуются пассатижи, специальный гаечный ключ, шлицевая отвертка или иной инструмент, рекомендованный производителем. Поворот внутрь дома переключает окно на зиму, наружу — на лето. Метка, стоящая строго посередине, означает состояние весна/осень.

Итак, все довольно просто. После того, как окно настроено «на зиму», нужно провести тест с бумагой, который мы описали выше. Скорее всего, он покажет плотный притвор.

Рассмотрев вопрос регулировки, напомним, что любое пластиковое окно нуждается в регулярном уходе. Петли нужно смазывать машинным маслом, а уплотнитель пропитывать смазкой на основе силикона, чтобы он как можно дольше не терял эластичность. Тогда окно будет исправно работать многие годы.

Почему дует из пластиковых окон

Да, очень обидно, когда заплачены немалые деньги за новые пластиковые окна, а в какой-то момент вдруг замечаешь, что от окна веет холодом, или реально дует непонятно откуда. Если окно установлено недавно, обязательно обращайтесь в гарантийную службу оконной компании, с которой вы заключали договор на изготовление и установку пластиковых окон. В 90 процентах случаев продувание является гарантийным случаем, так как своими непреднамеренными действиями причинить ощутимый вред работе окна человек не может.

Возможно, окна устанавливались в теплый сезон, и на эти недостатки просто не обращалось внимание. Согласно законам статистики (кривая или «колокол» Макгейма), недостатки и дефекты конструкций и механизмов выявляются либо в первые месяцы эксплуатации, либо по прошествии значительного периода времени.
Нет больших причин для волнений, современные пластиковые окна, даже недорогие, можно отрегулировать и самому, если вдруг компания-изготовитель окон внезапно разорилась или исчезла. Из-за неправильного замера продувание не возникнет, такое окно просто не смогут поставить сами монтажники, в большинстве своем они люди честные и просто отправят окно на переделку. Неправильное изготовление окна на производстве – более реальный, хотя тоже редкий повод для возникновения сквозняка через окно, оконная створка может быть меньшего размера, чем должна быть. Может быть установлен стеклопакет меньшей толщины, тогда будет дуть из-под штапика. Так же к заводскому браку относится применение несоответствующих уплотнителей и отсутствие некоторых элементов фурнитуры, негерметичное соединение импостов (перемычек окна) и оконной коробки. Все эти вопросы нужно решать с гарантийной службой, и чем быстрее, тем лучше.

Что делать, если гарантийный срок на окна вышел, или оконная компания оказалась недобросовестной?

Прежде всего, нужно поставить диагноз, или локализовать источник проблем. Здесь всего два варианта – либо дует из самого пластикового окна, либо дует из-под окна, из соединения окна и оконного проема. Делается это рукой или свечкой (зажигалкой).
Поставив диагноз, начинаем оперативное лечение. Далее материал предназначен для тех, кто склонен решать вопрос своими силами, в противном случае всегда можно обратиться в компанию по ремонту пластиковых окон, их сейчас гораздо больше, чем фирм-изготовителей пластиковых окон.
Итак, выяснилось, что дует из-под оконной створки. Как самому проверить плотность прижима оконной створки к раме?
Очень просто. Нужно взять обычный лист бумаги А4, поместить его между створкой и рамой и закрыть окно, при нормально отрегулированном прижиме лист бумаги не выдернуть руками, или он будет выходить очень туго. Такую операцию нужно проделать по всему периметру створки.

Читать еще:  Закаленное стекло или триплекс что лучше?

Как самому отрегулировать прижим оконной створки?




На самом деле, очень и очень просто, регулировке поддаются все современные системы фурнитуры для пластиковых окнах, даже турецкие и китайские.

Для регулировки прижима понадобится

  • шестигранный ключ 4 мм (в большинстве случаев, для фурнитуры Рото (ROTO), Зигения-Ауби (Siegenia-Aubi), Г-У (Gretch-Unitas), Ворне (Vorne), Форнакс (Fornax), Кале (Kale)),
  • пассатижи для фурнитуры Мако (MACO) или просто пальцы, если Вам повезло и на Ваших окнах установлена фурнитура Винкхаус (Winkhaus).

Открываем окно и на оконной створке видим ряд выступающих элементов – запорных цапф. На приличном стандартном окне их как минимум три-пять штук. Все эти цапфы овальные, и их можно повернуть таким образом, что прижим станет сильнее, поворот заметен невооруженным глазом. Поворачиваем в нужное положение все цапфы и проверяем прижим, если оконная ручка стала поворачиваться более туго, значит, что операция была проделана не зря. И, ближе к лету, можно все вернуть, как было, или совсем ослабить, ведь эти прижимы так и называют – «зима-лето», и два раза в году их можно регулировать самому, не опасаясь нанести непоправимый ущерб окнам.



Кроме того, необходимо убедится, что напротив каждой запорной цапфы находится ответная часть, с помощью которой при повороте оконной ручки происходит запирание окна. Бывает, что они теряются при транспортировке или установке, без ответной части, естественно, запор не будет работать.


Если после регулировки прижима где-то все равно ощущается сквозняк, нужно при открытой створке посмотреть, все ли ответные части установлены правильно, напротив запоров, иногда бывает, что они расположены неправильно, и запор до них просто не доходит. Что бы это увидеть, нужно найти блокиратор ошибочного открывания, обычно он находится в районе оконной ручки, прижать его и повернуть оконную ручку в закрытое положение. Приближаем створку к раме и смотрим, попадают ли запоры в ответные части в закрытом положении. Если заметно, что не попадают, или заходят совсем немного, замечаем нужное положение ответной части на раме карандашом или маркером, и с помощью обычной отвертки или шуруповерта откручиваем ответную часть и переставляем ее в нужное положение. Часто под ней можно уже найти несколько отверстий, что свидетельствует о проделанной кем-то вдумчивой работе.

Ниже на фото можно увидеть различные типы блокираторов





И вот все запорные цапфы выставлены в зимнее положение, расположение ответных частей проверено и откорректировано, но из окна дует все равно.
Возможно, теперь дело в неправильной ориентации створки в проеме, то есть нахлест створки на раму не везде одинаковый. Как это проверить? В закрытом положении по периметру обводим створку по раме простым карандашом, чтобы линия была хорошо видна. Затем открываем створку и измеряем величину нахлеста, она должна быть одинаковой со всех сторон, 7-9 мм. Если с какой-либо стороны нахлест меньше 5 мм, запоры с этой стороны не будут цеплять ответные планки.

Нужно регулировать оконную створку относительно проема, либо двигая ее вправо-влево, либо вверх-вниз, или же выпрямлять ее в проеме, если линия нахлеста не параллельна проему. Чтобы отрегулировать створку окна, нужен ключ шестигранник 4 мм. Регулировка «вправо-влево» и «вверх-вниз» находится на нижней оконной петле.

Снимите верхний молдинг и увидите место для ключа. Обычно все петли поставляются на производство в среднем положении, и всегда есть запас хода по 2-3 мм в каждую сторону, если только створку не регулировали при установке окна. Еще одна регулировка от перекоса створки находится в верхней петле, с ее помощью можно поднять или опустить противоположный нижний угол створки, вместе с этим выставляя створку параллельно раме.

Знание этих регулировок позволит Вам самостоятельно ликвидировать продувание окна, если створка геометрически правильна, то есть прямоугольна. Бывают случаи, когда по недосмотру на производстве оконная створка имеет посередине размер по ширине меньший, чем сверху и снизу, из-за отсутствия или сползания специальных рихтовочных подкладок. Для проверки замерьте ширину створки в середине и снизу, если разница есть и она больше 2-3 миллиметров, этого достаточно, чтобы запоры справа или слева не доставали до ответных планок. Для устранения этого дефекта необходимо снимать стеклопакет, а эту работу мы советуем поручить специалистам, так же не рекомендуем самостоятельно заниматься устранением дефектов монтажа и отделки, если Вы не уверены в своих действиях.

Хотя своими силами вы вполне можете заделать силиконовым герметиком или жидким пластиком стыки оконной коробки и подоконника, или оконной коробки и откосных панелей, часто даже из узкой щелочки, летом незаметной, зимой начинает ощутимо поддувать, и после герметизации продувание должно исчезнуть совсем, или гораздо уменьшится.

Почему дует из пластиковых окон

Да, очень обидно, когда заплачены немалые деньги за новые пластиковые окна, а в какой-то момент вдруг замечаешь, что от окна веет холодом, или реально дует непонятно откуда. Если окно установлено недавно, обязательно обращайтесь в гарантийную службу оконной компании, с которой вы заключали договор на изготовление и установку пластиковых окон. В 90 процентах случаев продувание является гарантийным случаем, так как своими непреднамеренными действиями причинить ощутимый вред работе окна человек не может.

Возможно, окна устанавливались в теплый сезон, и на эти недостатки просто не обращалось внимание. Согласно законам статистики (кривая или «колокол» Макгейма), недостатки и дефекты конструкций и механизмов выявляются либо в первые месяцы эксплуатации, либо по прошествии значительного периода времени.
Нет больших причин для волнений, современные пластиковые окна, даже недорогие, можно отрегулировать и самому, если вдруг компания-изготовитель окон внезапно разорилась или исчезла. Из-за неправильного замера продувание не возникнет, такое окно просто не смогут поставить сами монтажники, в большинстве своем они люди честные и просто отправят окно на переделку. Неправильное изготовление окна на производстве – более реальный, хотя тоже редкий повод для возникновения сквозняка через окно, оконная створка может быть меньшего размера, чем должна быть. Может быть установлен стеклопакет меньшей толщины, тогда будет дуть из-под штапика. Так же к заводскому браку относится применение несоответствующих уплотнителей и отсутствие некоторых элементов фурнитуры, негерметичное соединение импостов (перемычек окна) и оконной коробки. Все эти вопросы нужно решать с гарантийной службой, и чем быстрее, тем лучше.

Читать еще:  Как отличить закаленное стекло от незакаленного?

Что делать, если гарантийный срок на окна вышел, или оконная компания оказалась недобросовестной?

Прежде всего, нужно поставить диагноз, или локализовать источник проблем. Здесь всего два варианта – либо дует из самого пластикового окна, либо дует из-под окна, из соединения окна и оконного проема. Делается это рукой или свечкой (зажигалкой).
Поставив диагноз, начинаем оперативное лечение. Далее материал предназначен для тех, кто склонен решать вопрос своими силами, в противном случае всегда можно обратиться в компанию по ремонту пластиковых окон, их сейчас гораздо больше, чем фирм-изготовителей пластиковых окон.
Итак, выяснилось, что дует из-под оконной створки. Как самому проверить плотность прижима оконной створки к раме?
Очень просто. Нужно взять обычный лист бумаги А4, поместить его между створкой и рамой и закрыть окно, при нормально отрегулированном прижиме лист бумаги не выдернуть руками, или он будет выходить очень туго. Такую операцию нужно проделать по всему периметру створки.

Как самому отрегулировать прижим оконной створки?




На самом деле, очень и очень просто, регулировке поддаются все современные системы фурнитуры для пластиковых окнах, даже турецкие и китайские.

Для регулировки прижима понадобится

  • шестигранный ключ 4 мм (в большинстве случаев, для фурнитуры Рото (ROTO), Зигения-Ауби (Siegenia-Aubi), Г-У (Gretch-Unitas), Ворне (Vorne), Форнакс (Fornax), Кале (Kale)),
  • пассатижи для фурнитуры Мако (MACO) или просто пальцы, если Вам повезло и на Ваших окнах установлена фурнитура Винкхаус (Winkhaus).

Открываем окно и на оконной створке видим ряд выступающих элементов – запорных цапф. На приличном стандартном окне их как минимум три-пять штук. Все эти цапфы овальные, и их можно повернуть таким образом, что прижим станет сильнее, поворот заметен невооруженным глазом. Поворачиваем в нужное положение все цапфы и проверяем прижим, если оконная ручка стала поворачиваться более туго, значит, что операция была проделана не зря. И, ближе к лету, можно все вернуть, как было, или совсем ослабить, ведь эти прижимы так и называют – «зима-лето», и два раза в году их можно регулировать самому, не опасаясь нанести непоправимый ущерб окнам.



Кроме того, необходимо убедится, что напротив каждой запорной цапфы находится ответная часть, с помощью которой при повороте оконной ручки происходит запирание окна. Бывает, что они теряются при транспортировке или установке, без ответной части, естественно, запор не будет работать.


Если после регулировки прижима где-то все равно ощущается сквозняк, нужно при открытой створке посмотреть, все ли ответные части установлены правильно, напротив запоров, иногда бывает, что они расположены неправильно, и запор до них просто не доходит. Что бы это увидеть, нужно найти блокиратор ошибочного открывания, обычно он находится в районе оконной ручки, прижать его и повернуть оконную ручку в закрытое положение. Приближаем створку к раме и смотрим, попадают ли запоры в ответные части в закрытом положении. Если заметно, что не попадают, или заходят совсем немного, замечаем нужное положение ответной части на раме карандашом или маркером, и с помощью обычной отвертки или шуруповерта откручиваем ответную часть и переставляем ее в нужное положение. Часто под ней можно уже найти несколько отверстий, что свидетельствует о проделанной кем-то вдумчивой работе.

Ниже на фото можно увидеть различные типы блокираторов





И вот все запорные цапфы выставлены в зимнее положение, расположение ответных частей проверено и откорректировано, но из окна дует все равно.
Возможно, теперь дело в неправильной ориентации створки в проеме, то есть нахлест створки на раму не везде одинаковый. Как это проверить? В закрытом положении по периметру обводим створку по раме простым карандашом, чтобы линия была хорошо видна. Затем открываем створку и измеряем величину нахлеста, она должна быть одинаковой со всех сторон, 7-9 мм. Если с какой-либо стороны нахлест меньше 5 мм, запоры с этой стороны не будут цеплять ответные планки.

Нужно регулировать оконную створку относительно проема, либо двигая ее вправо-влево, либо вверх-вниз, или же выпрямлять ее в проеме, если линия нахлеста не параллельна проему. Чтобы отрегулировать створку окна, нужен ключ шестигранник 4 мм. Регулировка «вправо-влево» и «вверх-вниз» находится на нижней оконной петле.

Снимите верхний молдинг и увидите место для ключа. Обычно все петли поставляются на производство в среднем положении, и всегда есть запас хода по 2-3 мм в каждую сторону, если только створку не регулировали при установке окна. Еще одна регулировка от перекоса створки находится в верхней петле, с ее помощью можно поднять или опустить противоположный нижний угол створки, вместе с этим выставляя створку параллельно раме.

Знание этих регулировок позволит Вам самостоятельно ликвидировать продувание окна, если створка геометрически правильна, то есть прямоугольна. Бывают случаи, когда по недосмотру на производстве оконная створка имеет посередине размер по ширине меньший, чем сверху и снизу, из-за отсутствия или сползания специальных рихтовочных подкладок. Для проверки замерьте ширину створки в середине и снизу, если разница есть и она больше 2-3 миллиметров, этого достаточно, чтобы запоры справа или слева не доставали до ответных планок. Для устранения этого дефекта необходимо снимать стеклопакет, а эту работу мы советуем поручить специалистам, так же не рекомендуем самостоятельно заниматься устранением дефектов монтажа и отделки, если Вы не уверены в своих действиях.

Хотя своими силами вы вполне можете заделать силиконовым герметиком или жидким пластиком стыки оконной коробки и подоконника, или оконной коробки и откосных панелей, часто даже из узкой щелочки, летом незаметной, зимой начинает ощутимо поддувать, и после герметизации продувание должно исчезнуть совсем, или гораздо уменьшится.

Ссылка на основную публикацию